Празднование встречи 2010 года оказалось для нас самым тихим и коротким за последние несколько лет: тихим, потому что правительство сильно ограничило продажу и запуск пиротехнических изделий, а коротким из-за того, что очередная безумная мысль о проведении новогодних каникул была воплощена в жизнь, и пришлось довольно рано погрузиться в сон, чтобы не проспать дневной поезд.

Эти новогодние праздники мы с Настей решили провести в Сибири, на Северном Байкале, там, где при строительстве Байкало-Амурской Магистрали были открыты горячие источники, а позже построена водолечебница Дзелинда (название происходит от эвенкийского дели – «таймень»). Место отдыха мы выбрали не случайно – 1,5 года назад всего в 30 км от Дзелинды наша команда завершила сложнейший и интереснейший поход по Баргузинскому хребту и реке Светлой, – Байкальская земля вновь позвала к себе. Помимо горячих источников, планировалось ещё провести один день в Северобайкальске и полюбоваться на зимний Байкал, а потом заехать к родственникам в город Братск.

В солнечный и морозный полдень 1 января на Казанском вокзале вяло просыпающегося города было по обыкновению людно. Народ толпился и у поданного под посадку поезда с жёлтыми шторками «Москва–Северобайкальск». Даже в первый день наступившего года вагон весь заполнился пассажирами, большинство из которых держали свой путь в Екатеринбург, до конечной же станции ехали только мы, а это означало, что соседей за всю дорогу может смениться много.

В придачу к 10 дням, отведённым всей стране под отдых, пришлось взять ещё и часть отпуска – в столь дальней поездке одна только дорога – это целое путешествие! Скорый поезд тебя увозит всё дальше и дальше от Столицы, а ты любуешься, пока светло, быстро сменяющими друг друга пейзажами своей необъятной Родины. Январский день и без того короток, а при движении на восток он становится ещё примерно на час короче из-за смены часовых поясов.

А всё-таки приятно проезжать те места, где когда-то уже доводилось побывать. В такие моменты осознаёшь, как много всего успел увидеть за свою жизнь, и как много километров осталось за плечами. Знакомый мост через реку Клязьму у станции Усад, под которым, борясь с весенними комарами, заканчивали сплав по реке Киржач; станция Петушки, где на берегу всё той же Клязьмы мокрым январём 2005 года ночевали по пути во Владимир; после Владимира Дзержинск, где на заводе имени Свердлова наша университетская группа проходила производственную практику; а сразу за ним город на слиянии Оки и Волги – Нижний Новгород.

После Нижнего начались места, нами нехоженые, но оттого ничуть не менее интересные и красивые: Кировская область и Удмуртия. Поезд обступили еловые чащи, лишь изредка прерываемые чуть заметными в темноте дорогами и небольшими речушками. Но вскоре и в вагоне стало темно, отчего все пассажиры погрузились в сон.

Меня разбудила утренняя остановка на станции Верещагино. Скоро Пермь, где предстояла встреча с нашим знакомым по имени Андрей, которого мы впервые повстречали, возвращаясь в 2008 году из Северобайкальска. Тогда он в одиночку сплавлялся от Дзелинды по Верхней Ангаре на резиновой лодке. И в этот раз немного рассказал, как дойти от станции до санатория.

Вскоре после Перми ещё одно знакомое местечко – городок Кунгур с известной на всю страну Ледяной пещерой и утёс Ермак в 10 км от него, где мы побывали минувшей весной. Сразу после станции железная дорога входит в долину реки Сылвы и идёт по берегу, извиваясь вместе с ней. Видна голова поезда, словно змея ползущего под крутым склоном, поросшим соснами и усыпанным снегом. Оглянувшись назад, видишь его как огромную стену, и кажется, будто она вовсе не удаляется, а так и следует за поездом. Но скоро дорога резко свернула вправо и ушла в сторону от реки, нырнув в лес. Далее до самого Екатеринбурга так и тянутся лесистые холмы, укрытые белым покрывалом.

Попадаются и посёлки, в которых, несмотря на 20-градусный мороз и метель, продолжает кипеть жизнь: народ суетится около своих жилищ, чистит от снега дорожки, топит печи и даже баню, рядом с которой, словно флаги государств, развешаны цветные полотенца. А вот мужики выталкивают из-под горки по заметённой снегом дороге свою машину. Так вот и пересекается наша жизнь с мгновениями из жизни тех, кого мы успеваем заметить за окном, где снова стало темнеть.

Пока поезд стоял на станции Свердловск-Пассажирский, я успел пробежаться по привокзальной площади с магазинно-ларёчной целью. Здесь вышли 37 человек, зашли новые: одним до Тюмени, другим до Омска, третьим до Новосибирска... На боковушку напротив подсела женщина с дочерью и двумя её маленькими детьми, один из которых всю ночь не мог угомониться, наполняя спящий вагон своим звонким голосом.

С наступлением утра поезд прибыл в Омск. Пейзажи за окном поменялись: густые таёжные леса уступили место западносибирским степям и берёзовым перелескам. Высокая пожухлая трава скрывала снег, и оттого казалось, что его совсем мало. Сквозь прозрачную дымку пробилось яркое расплывчатое пятно солнца, играющего переливами на всех неровностях снежного одеяла. При виде этих бескрайних белых просторов чувствуется бесконечность Сибири. Как же мала Центральная Россия по сравнению с её Восточной частью!

К обеду мы добрались до следующей большой остановки, где можно выйти на улицу и погулять – это городок Барабинск, известный проезжающим по копчёным сазану и жереху из озера Чаны. А для нас он был ещё и половиной пути. Но долго гулять по перрону уже не позволял крепенький мороз почти в 30 градусов и жгучий ветер. Даже двери вокзала были покрыты толстой коркой инея, а стоило лишь их открыть, как навстречу валил пар!

Следом за нами в Барабинск прибыл поезд Москва – Улан-Удэ. С ним нам ехать бок о бок до станции Тайга, где он уйдёт вперёд. А пока едем дальше. До самого Новосибирска за окном тянутся всё те же степи, перелески, да небольшие деревеньки, немного оживляющие монотонный безмолвный пейзаж.

Новосибирск – крупнейший город Сибири. Его приближение угадывается по возрастающему количеству огней: сначала это крупные пригороды, затем отдалённые районы города, затем их череда прерывается рекой Обью, лишь отчасти покрытой льдом и отражающей стену разноцветных огней другого берега. А вскоре после моста поезд останавливается возле большого вокзала. Здесь самая долгая остановка – 40 минут. Значит, можно успеть погулять и ознакомиться с частичкой города. Поднявшись на пешеходный мост, украшенный разноцветными фонарями, прямо с него мы прошли через новое здание вокзала на площадь имени Гагарина-Михайловского. Тут же рядом вход в метро, катание на котором было сразу отметено. Погуляли по площади, сфотографировали вокзал, термометр на котором показывал –26, и зашли внутрь. Здание вокзала впечатляет как снаружи, так и изнутри. Спустившись из кассового зала по узенькой лесенке, оказываешься в огромном, красивом и современном помещении со всей инфраструктурой, прямо из которого начинается тоннель для выхода к поездам. Честно говоря, мне стало стыдно за некоторые наши московские вокзалы при виде новосибирского.

Затаив идею приехать в Новосибирск на экскурсию, мы зашли в тёплый вагон, поезд тронулся, и огни города остались позади, на смену которым вновь пришли тёмные леса и начинающаяся тайга.

«Тайга» – так называется следующая большая станция на пути нашего следования, от которой ответвляется линия на Томск. Вокзал станции весьма солидный и красивый, в некоторых крупных городах таких нет. Сам городок Тайга небольшой, всего 25 тысяч человек населения, находится в Кемеровской области недалеко от границы с Томской. В городе есть Тайгинский техникум Железнодорожного транспорта, реклама которого установлена в вокзале. А ещё станция примечательна своей кафешкой, где в любую погоду прямо на перроне жарится вкуснейший шашлык, не отведать который просто невозможно! Кроме того, в кафе или у бабушек на перроне можно купить кедровые шишки или орешки. Той морозной таёжной ночью завершились ещё одни сутки пути к Северобайкальску.

Утром, когда мы ещё спали, поезд прибыл в город на берегу Енисея – Красноярск, пополнивший вагон новыми пассажирами. А когда рассвело, мы уже ехали по красивому перегону Красноярск – Уяр. Дорога проходит по гористой местности, склоны сопок, как в сказках буквально усеяны домиками и дачами. С появлением солнца всё вокруг заблестело и заискрилось, деревья отбросили на нетронутый и ослепительно белый снег длинные косые тени. Но в глубоких ложбинах ещё стоял пар, и поезд иногда попадал в такие приземлённые облака: горизонт исчезал, близстоящие деревья прятались в дымке, а солнце превращалось в огромное размытое пятно, по сторонам от которого возникали два радужных столба из кристалликов льда в воздухе – гало.

Через час туман полностью рассеялся, и больше ничто не нарушало красоту ясного морозного январского дня, да такого морозного, что от выходивших на станции Заозёрная пассажиров поднимался столб пара!

Станцию Иланская по праву можно назвать кормилицей дороги, потому что местные тётушки всегда приносят к поезду самые разнообразные и очень вкусные домашние угощения: от простых пирожков с картошкой до вареников, драников, мантов, квашеной капусты и бочковых огурцов! Сам город Иланский является районным центром Красноярского края, название своё получил от реки Иланка, правом притоке Кана, на которой стоит.

Когда в Москве наступил полдень, на окраине Иркутской области солнце уже клонилось к горизонту, разукрашивая снега и тайгу в оттенки оранжевого, а мороз достиг 34 градусов. Наш поезд с опозданием прибыл на узловую станцию Тайшет. Это здесь расходятся две великие железные дороги России: Транссибирский путь убегает на юг Байкала – к Иркутску, а Байкало-Амурская Магистраль устремляется к северной оконечности священного озера-моря, к Северобайкальску.

Путь до станции Анзёби показался нам очень долгим – ведь мы ждали встречи с родственниками, а в ожидании время всегда тянется медленно. Там же выходила и наша соседка по купе Евгения Газиевна, ехавшая к своему брату, очень добрая женщина и интересная собеседница. Томительности ожиданию прибавляла кромешная темнота за окном: солнце давно скрылось, луна ещё не взошла, и над землёй вновь взял господство холодный туман, сквозь который очень редко пробивались расплывчатые огни фонарей среди столбов печного дыма в маленьких посёлках. В Анзёби – ближайшую станцию к Центральному району города Братска – поезд пришёл с опозданием, сократив нам встречу. Но через неделю мы сюда вернёмся.

Между станциями Падунские Пороги и Гидростроитель, также принадлежащим Братску, поезд проходит по плотине Братской ГЭС: справа взгляд тонет в бесконечности ночного замёрзшего водохранилища, а слева далеко внизу поблёскивает растревоженная Ангара, текущая в высоких берегах.

Дальше началась скованная 40-градусным морозом тайга. Невольно в голову приходит мысль о мужественных и сильных духом комсомольцах-добровольцах, строивших БАМ и не в такие суровые зимы.

Ночью мы проехали город Железногорск-Илимский (ст. Коршуниха-Ангарская), потом Усть-Кут (ст. Лена). БАМ стал однопутным и ушёл в такую глухомань, где на десятки километров вокруг никого. Лишь редко на пути следования попадались небольшие посёлки и разъезды, построенные в основном при строительстве дороги: Ния, Небель, Киренга. Интересно, как там живут люди, чем занимаются, где работают?

Луну вновь сменило солнце, озарило холмы и долины. Пейзаж уже сильно отличался от того, что было в предыдущие дни. Он стал именно таким, как на фотографиях времён великой стройки. Кругом посреди бесконечного бархата тайги пологие горы и сопки, у подножия которых вьются белые серпантины замёрзших речушек.

Наш поезд прибыл на станцию Улькан (в переводе с эвенкийского означает «Бережок»), где от сильного мороза всё было седым: дома, провода, деревья, и даже бегущая по платформе маленькая собачонка. После Улькана дорога входит в горы Байкальского хребта. Начинается такая красота, которую не описать словами! Белые от снега вершины сверкают в лучах солнца, и словно застывшие великаны безмолвно смотрят на бегущий у них под ногами маленький поезд, кажущийся игрушкой по сравнению с ними.

Вид на петлю

В долине реки Дельбичинды у перевала Даван находится одно из интереснейших мест на пути: сначала дорога делает большую петлю, дважды пересекая реку, и как по серпантину поднимается вверх, а потом ныряет в гулкую темноту Байкальского тоннеля, поезд по которому идёт около 5 минут.

В вагоне нас оставалось всего 6 человек, но из них только нам двоим было непривычно и любопытно видеть за окном горный пейзаж, которым мы и любовались оставшиеся 2 часа пути до Северобайкальска, не спеша готовясь к высадке после столь долгой дороги.

Незадолго до конечной станции остановка Гоуджекит (название в переводе с бурятского означает «Место дьявола»). От самого посёлка со времён строительства магистрали уже ничего не осталось, зато теперь там расположен санаторий с горячими источниками и горнолыжная трасса. Сама база отдыха от станции не видна, зато заметен поднимающийся над лесом пар.

Скоро горы расступились, и открылся вид на затуманенный простор Байкала. Оказывается, он ещё не замёрз, и поэтому сильно парит, скрываясь от взглядов и подогревая воздух, отчего в городе намного теплее, чем в горах: –25 против –42!

Сдав вещи в камеру хранения, расположенную в подвале вокзала, мы отправились по главной улице города, Ленинградскому проспекту, в сторону центральной площади. Там расположены администрация, дом культуры «Железнодорожник», рынок, Торгово-бытовой центр. Посреди площади изо льда была сооружена стена с красивыми арками, ледяная горка, с которой весело катались дети, а в центре всех ледяных построек установлена нарядная ёлка.

Закупая в ТБЦ продукты на время отдыха в Дзелинде, мы поразились просто ужасным ценам практически на все товары, кроме местных. При размере зарплат намного ниже столичного уровень цен оказывается намного выше привычных центрально-российских. Да уж, тяжело приходится тем, кто тут живёт… И это грустно.

После возвращения на вокзал у нас оставалась ещё пара часов до следующего поезда «Северобайкальск – Новая Чара – Таксимо», которые мы решили скоротать в буфете с явно советской атмосферой. В нём всё было как в далёком-далёком детстве: столики, прилавок, заставленный тарелками с выпечкой по смешным ценам, гранёные стаканы с компотом из сухофруктов, огромные и дружественные желудку порции блюд, и торопливая, спешащая всех обслужить в одиночку, тётка-кассирша. Что ни говори, а в России до сих пор удивительным образом ухитряются уживаться рядом друг с другом совершенно разные эпохи: будущее, настоящее и прошлое!

После обеда, пройдя мимо маленького киоска с сувенирами и прикупив книгу о Северном Байкале, мы поднялись на второй этаж в зал ожидания, который очень похож на зал старого советского кинотеатра: кресла под наклонной крышей, а впереди высокая стена, разве что без экрана. Вообще, по задумкам строителей вокзал выполнен в виде большого паруса, наполненного байкальскими ветрами, хотя, при первом взгляде внешне больше похож на горнолыжный трамплин.

Ещё примечательно то, что в расписании нет пригородных поездов, вместо них ходят рабочие на Новый Уоян и Киренгу. Да и поезд на Таксимо больше похож на «кукушку», чем на пассажирский – останавливается у каждого столба, а проезд можно оплатить у проводника.

Первое купе общего вагона было увешано разноцветной мишурой. Вместе с нами в него зашло ещё довольно много пассажиров. Одни занимали места другим, тем, кто подсядет на других станциях. И складывается впечатление, будто все друг друга знают. Видимо, часто колесят и успели сдружиться. Ездят учиться, работать или просто к родственникам. Говорят, что обычно народу ещё больше бывает.

А мы смотрим в тёмное окно: Байкал уже не разглядеть, только слышно, как поезд проходит один за другим Мысовые тоннели, после которых опять углубляется в тайгу. И невольно возникает мысль: «Куда мы едем? В какой-то маленький островок тепла и жизни посреди холодных гор и занесённого снегом леса?..» Да ещё выяснилось, что мы взяли билеты не до той станции. «Дзелинда» – это посёлок, а горячие источники находятся на 13 км дальше. Так что выходить нужно на остановке, числящейся в маршруте поезда под названием «Источник». Пришлось доплачивать проводнику за лишнее расстояние.

Теперь беспокойство не покидало нас до самой высадки на освещённой ярким прожектором платформочке со свежей табличкой «Водолечебница Дзелинда». Именно это название мне запомнилось с обратной дороги из похода на Светлую. Значит, несмотря на путаницу в названиях, мы всё-таки доехали.

Поезд ушёл дальше, оставив нас одних на морозе среди тёмного зимнего леса. Мы перешли через рельсы и вышли на трассу, уходящую перпендикулярно путям. Теперь нам оставалось пройти всего лишь примерно километр по накатанной дороге до водолечебницы. Свет фонаря скрылся за поворотом, а ясная зимняя ночь открыла нам бесчисленную россыпь ярких звёзд на непроглядно глубоком чёрном небе.

Чтобы осветить себе путь пришлось достать фонарик. Пространство сузилось вокруг его короткого луча, и каждый новый поворот дороги усиливал нетерпение поскорей оказаться у цели. Навстречу проехали две машины, а дорога резко повернула влево и стала прямой, на сколько хватало взгляда, но на санаторий не было ни единого намёка. Тем не менее, мороз постепенно подбирался к наиболее уязвимым частям тела: пальцам и носу, склеивал ресницы… И только тяжёлые вещи и подъём дороги согревали изнутри.

Следующую встречную машину пришлось остановить и уточнить, туда ли мы вообще идём. Оказалось, что осталось совсем немного, и действительно, через пару минут слева через лес показался свет, дорога повернула и упёрлась в открытые ворота и освещённую площадку, с которой виден весь комплекс построек Дзелинды, расположенный чуть правее в низине. Спустившись по лестнице, мы наконец-то оказались у здания администрации, где нас давно ждали, и сразу же были облаяны местной Жулькой. На втором этаже деревянного домика находится касса, куда мы поднялись, чтобы оформиться и немного погреться после прогулки по 40-градусному морозу.

Цены на проживание и услуги оказались несколько выше тех, которые нам говорили по телефону. Возможно, это из-за того, что все звонки принимают в северобайкальском офисе (8-30130-32142), откуда потом направляют заявки сюда. Хотя многие детали для нас так и остались загадкой.

После того, как всё было улажено, администратор Галина Николаевна проводила нас к домику, именуемому здесь «командирским». Это небольшой коттедж с тремя номерами полулюкс, общей кухней и удобствами в доме (туалет и умывальник с горячей водой). В номерах оказалось довольно прохладно – около 15–18 градусов – отопление не справлялось при столь сильных морозах. К нашему приезду в комнатах даже установили дополнительные электрообогреватели. Но в целом домик очень даже неплохой, как снаружи – он единственный из всех построек разукрашен наличниками и прочей деревянной резьбой вплоть до эмблем РЖД на карнизе; так и внутри – стены обиты декоративными рейками и вагонкой, двери со стеклянными вставками, батареи закрыты коваными чугунными решётками, на окнах шторы и занавески. Всё это придаёт номерам приятное ощущение домашнего уюта. Так получилось, что на время нашего пребывания второй номер на первом этаже никто не занял, поэтому он также оказался в нашем распоряжении вместе с кухней.

После столь долгой и сложной дороги оставалось одно лишь желание – поскорей разобрать вещи и лечь спать. Но уговоры Галины Николаевны и мысль ощутить, наконец, то, ради чего приехали, оказались сильнее, и мы решились искупаться в источниках.

Бассейны питаются из искусственной скважины полной глубиной 283 м, водоносным горизонтом 107 м и небольшим самоизливом, которого явно не хватает на все нужды санатория. Поэтому вода с глубины забирается насосом, закачивается в напорную ёмкость, расположенную в будке у верхней площадки рядом со шлагбаумом, откуда самотёком подаётся в бассейны, а также котельную. Температура воды в скважине 53 градуса, но пока она доходит до ванн, успевает остыть до 44–47°C. В котельной при помощи электрических котлов вода немного подогревается и насосами раздаётся по отопительным системам домиков.

Каждый день около 8 вечера бассейны сливают, чистят и заполняют свежей водой. Поэтому мы как раз попали на горячую порцию. При первом купании ощущения и впечатления наиболее острые. Сначала заходишь в тёплую раздевалку, из которой дверь ведёт к трём бассейнам с горячей, тёплой и холодной водой. Самое сложное – в первый раз пересилить себя, выбежать раздетым на мороз, дойти до лесенки и спуститься в бассейн, держась руками за обледеневшие перила… А потом горячая вода источника берёт верх над морозом. Чувствуешь приятное покалывание во всём теле, пару минут пытающемся привыкнуть к резко изменившейся температуре.

Больше 10 минут в такой воде находиться не желательно – начинаешь перегреваться, что может быть вредно для сердца. Да и для первого раза этого вполне достаточно. Вылезать гораздо легче, а ощущения как после хорошей бани – тело распарено, и никакой мороз не страшен! Идёшь домой в тапочках, набросив на себя куртку.

После водных процедур сон ненадолго отступил, и это время мы посвятили разбору вещей и обустройству номера, который украсили небольшой электрической гирляндой, придав новому дому атмосферу праздника. Сильный уличный мороз косвенно ощущался даже в тёплой комнате в виде очень частых и назойливых разрядов статического электричества буквально от всех окружающих предметов.

Следующее утро, как это обычно бывает после приезда, началось для нас ближе к обеду. За маленьким окошком уже во всю хозяйничало солнце, делая пейзаж добрым и приветливым, словно приглашающим поскорей выйти и вдохнуть свежий морозный воздух. Неожиданно дверь домика распахнулась, и в холл зашёл мужик в одних плавках, босой и дрожащий от холода. Дело в том, что он пошёл купаться на дикий источник, что расположен в лесу за нашим домиком, но успел снять с себя только пуховик и ботинки, поскользнувшись на заледеневшем полу и улетев в купель. Мокрые вещи на морозе превратились в ледяной ком, и пришлось экстремалу бежать до ближайшего жилья, чтобы отогреться.

Мы же решили начать этот день с небольшой прогулки на лыжах, осмотреть окрестности и погрузиться в звенящую тишину забайкальской тайги. Выйдя на дорогу, по которой шли минувшей ночью, мы дошли до ближайшего поворота, где она упирается в просеку большой ЛЭП и разбегается в две стороны: направо к станции и автомобильной трассе, налево куда-то вдаль за горизонт по просеке. Неизведанность и мягкий снег заманили нас пойти именно влево. Окружающая красота наполнила душу потрясающим чувством лёгкости и свободы. Даже не верилось, что идёшь на своих лыжах, привыкших к подмосковным лесам, по настоящей сибирской тайге мимо могучих кедров с забавными пушистыми макушками!

После возвращения с прогулки в доме нас ожидал неприятный сюрприз – полностью промёрзла сливная труба у туалета. Домики-то летние, а морозы, как нам сказали, стоят с ноября, теплее –30 ещё не было. Все усилия работников санатория по разогреванию горячей водой оказались тщетны. Так из всех удобств в домике остался лишь умывальник с одной только горячей водой, подаваемой в кран прямо из системы отопления. Поначалу мы даже хотели переселиться в маленький гостевой домик, но, взвесив все «за» и «против», решили остаться в этом.

Вообще, как оказывается, проблема туалетов в Дзелинде стоит очень остро. Большинство отдыхающих вынуждены бегать на верхнюю площадку, за исключением тех, кто останавливается в гостинице и «командирском». Сотрудники Дзелинды рассказали, что летом они пытались строить туалет внизу на территории, но вредные чиновники из санэпидемстанции не приняли такую инициативу и будку разломали.

После разговоров с людьми, которые работают в Дзелинде, вообще многое становится понятно. Была бы водолечебница в частных руках, как, например, в Гоуджеките, многое было бы лучше. А тут РЖД, и этим всё сказано… Какое дело высшему руководству до небольшого санатория?.. Один раз построили, а теперь лишь деньги собирают. Цены вообще назначают в Иркутске, а на всякого рода просьбы помочь решить проблемы (в том числе и с замёрзшей канализацией) отвечают в стиле «Кому сейчас легко?..»

Что касается «командирского», так его, оказывается, вообще построили на месте то ли бани, то ли ещё одного бассейна. «Настелили досок – вот вам и пол…» Поэтому теперь он и такой холодный, что в углах у стен лёд не тает, не говоря уж о том, что ноги настывают в тапочках и тёплых носках. Ну да ладно, хватит уже о негативных сторонах нашего отдыха. Минусы есть везде и всегда, и существуют неразлучно с плюсами.

Когда выехали наши соседи, снимавшие номер на втором этаже, мы поднялись наверх по узкой крутой лестнице взглянуть на него. Там одна большая комната на 5-6 мест и небольшой балкон. Сразу ощущается, что по климатическим условиям второй этаж намного благоприятнее первого – и воздух равномерно прогрет, и пол тёплый. В менее сильные морозы весь этот коттедж можно рассматривать как неплохой вариант для компании из 7-8 человек.

Исследовав второй этаж, мы направились разведывать дикий источник, дорожка к которому начинается прямо за нашим домиком и видна из окна кухни. Тропа извилистая и хорошо натоптанная длиной 300 метров, идёт параллельно небольшому ручью, ограничивающему территорию санатория с северо-запада. Перейдя по маленькому мостику, попадаешь на дикую купальню, которая расположена у склона, из-под которого бьют горячие ключи, и представляет собой две небольшие деревянные купели с проточной водой и деревянный навес-раздевалку около них. Верхняя ванна совсем маленькая, но вода в ней горячее, чем в нижней, по пути к которой вода уже успевает немного остыть. Зато вторая намного глубже и больше. Вода из купален стекает в ручей, испаряясь и разукрашивая всё рядом потрясающими узорами из инея.

Несмотря на большую экстремальность, на Дикой Дзелинде тоже много народу. Подъехать к источнику можно ещё и с другой стороны, через лес по той дороге, где мы бегали на лыжах. Но мы в этот раз искупаться не решились и отправились к благоустроенному бассейну. Во второй раз заходить уже намного проще, проходит боязнь выйти раздетым на мороз, ведь ты уже знаешь ощущение от тёплой воды, которая согреет тебя.

Днём вода в бассейне не такая горячая, как вечером после заливки. Успевает немного остыть, несмотря на постоянную подачу горячей.

Холод ни по чём!

Зато в такой можно дольше сидеть и просто наслаждаться ощущением контраста температур: вода примерно +40, а воздух над ней до –30. Поднимающийся над водой пар оседает на волосах и ресницах,

Тёплые ручейки

застывает и образует на голове красивую серебристую седину из инея. Вокруг бассейнов тоже всё разукрашено мягкой шубой из замёрзшего пара: заграждения, фонари, перила и даже вешалка, похожая на посох деда Мороза.

Вместе с нами в это время купались несколько человек из Иркутска. Они приехали в Дзелинду на машинах, по пути заезжали в Гоуджекит. Сказали, что народу было не очень много, хотя обычно бывает столько, что сидят в ваннах, как сельдь в банке, да и сами бассейны там меньше. Зато сервис в Гоуджеките на более высоком уровне: гостиницы, 3 хозяина.

Вечером у нас снова появились соседи. На второй этаж заселились врачи северобайкальской больницы, традиционно празднующие Рождество в Дзелинде. Приглашали нас на торжественные посиделки! Но мы предпочли тихий вечер шумному застолью. А для меня это Рождество стало самым далёким от дома!

Ещё с вечера я решил, что с утра побегу на лыжах в сторону станции и попытаюсь пройти к берегу Верхней Ангары, для чего расспросил заранее у работников Дзелинды все подробности, как туда добраться. Мне очень хотелось взглянуть на знакомую реку, раз уж сюда приехал. Хоть я и не намеревался выходить на лёд, меня предупредили, что лучше этого не делать, потому что в окрестностях много термальных источников, и могут быть коварные места. Чем больше снега намело, тем меньше толщина льда. А весной даже ледохода не бывает – лёд просто тает в подогретой тёплыми ключами воде. Такая вот необычная природа Забайкалья!

Посмотрев, как утром по очереди кувыркаются в снегу две собачки, живущие при Дзелинде, я положил в рюкзак фотоаппарат, надел свитер и шапку-балаклаву, накинул куртку, взял лыжи и отправился на первую в своей жизни лыжную прогулку при 35-градусном морозе. Столь ранним утром верхняя стоянка была пуста, да и навстречу по дороге никто не попался. Одному мне не спалось в этот не такой уж и ранний час. Но именно в этом и был весь смысл. Хотелось увидеть и почувствовать зимний сибирский рассвет. Как совсем недавно проснувшееся солнце робко выглядывает из-за могучих гор, а ты бежишь ему навстречу по поющему под ногами снегу мимо мерцающих сугробов и вдыхаешь чистейший морозный воздух. Это потрясающее ощущение! Через несколько минут уходят последние крупицы холода из подмёрзших пальцев ног и рук, тело наполняется теплом и бодростью, бежать становится легко и приятно.

За очередным поворотом дороги далеко впереди показываются зубцы Баргузинского хребта по ту сторону Верхней Ангары, грозно проглядывающего из-под своей снежной мантии. За спиной же остаётся уже полностью освещённый утренним солнцем Верхнеангарский хребет. А вот и короткая платформа около единственного пути Байкало-Амурской Магистрали. От неё автомобильная дорога сворачивает влево к железнодорожному мосту через реку Большая Дзелинда, проходит под ним и через 200 метров выходит на авто-БАМ – дорогу, проложенную при строительстве железнодорожной магистрали. По рассказам работников, проехать до Тынды по ней можно лишь зимой, потому что нет мостов через крупные реки, такие как Витим, а есть только ледовые переправы. Не говоря уже об асфальте. Зато дорога от развилки с указателем до ворот Дзелинды полностью асфальтирована!

Выйдя на автомобильный мост и взглянув вниз по течению небольшой речушки с гордым именем Большая Дзелинда, никаких троп и следов в сторону Верхней Ангары я не заметил, да и желания искать почему-то не было. Поэтому я развернулся и пошёл назад, любуясь заснеженными склонами, возвышающимися над молоденьким хвойным лесом, и предвкушая чашечку горячего чая с печеньем и купание в источниках.

Днём ради любопытства мы решили заглянуть в кафе-бар, расположенный в домике рядом с купальнями. Единственное, что нам там понравилось, так это красивая внутренняя отделка помещения. Про цены лучше вообще молчать! Видимо, арендную плату за помещение под бар РЖД запросило не маленькую. Хорошо, что нас предупредили заранее, и мы привезли с собой продукты, чтобы готовить самостоятельно. Иначе бы просто разорились на таких обедах, либо пришлось бы устраивать наряду с лечебным купанием лечебное голодание.

С наступлением сумерек настало время вечерней фотосессии. Вся площадка водолечебницы хорошо освещена ночью, что открывает широкие просторы для творчества. А ещё вместе с фотографированием мы провели топосъёмку территории. Жаль только, что не удалось куда-нибудь забраться повыше, например, на кедр, чтобы запечатлеть всё сверху – и фотография была бы красивая, и схему рисовать было бы намного проще.

На следующий день прекрасная погода за окошком просто не позволяла подолгу засиживаться в доме, снова и снова выманивая на улицу: искупаться, просто подышать воздухом или пройтись на лыжах. Во время одной из лыжных вылазок я решил пройтись по снежной целине прямо за нашим домиком. Соскучился по пушистому и никем не тронутому снегу. Пропетляв между ёлок около ста метров, я увидел просвет впереди. Это оказалось русло второго ручья, огибающего санаторий с юго-востока. В отличие от того, который течёт вдоль тропы к дикому источнику, красоты этого никем не тронуты, и предстали предо мной во всём своём первозданном облике! Берега ручья и деревья, склонившиеся над ним, одеты в нереальной красоты узоры из мягкого слоистого инея, каскадами свисающего до самой земли или воды.

При каждом следующем купании в благоустроенном бассейне всё больше привыкаешь к ощущениям температурных контрастов, и понемногу начинает тянуть на что-то более резкое, необычное и экстремальное, например, растирание снегом.

Бассейны

Незамерзший ручей

Так постепенно появляется желание искупаться в диком источнике, и на следующий день, ближе к вечеру, после очередной лыжной прогулки по окрестностям, мы решились на это. Ощущения действительно сильно отличаются. Во-первых, раздеваться приходится прямо на морозе, так что тело успевает остыть, и это добавляет больше жжения после погружения в купель. Зато когда уже залез в воду, так забавно смотреть из-под снежного нароста на людей в пуховиках, снимающих перчатки и осторожно щупающих воду. В большой купальне вода не горячая, в ней можно сидеть очень долго, часами любуясь окружающей природой. Именно на дикой Дзелинде по-настоящему чувствуется вся необыкновенность этого земного чуда! Есть полное ощущение единения с природой.

По рассказам отдыхавших, по тропинке вдоль ручья можно дойти до ещё нескольких горячих родников. Для полного экстрима, так как купаться там можно просто в неглубоких лужах прямо на земле. Интересно, но туда идти мы уже не решились.

Вечером на источнике собралось довольно много народу: приехали через лес по объездной дороге на машинах из Северобайкальска и Братска, привезли детей, которые от души резвились в тёплой воде посреди пушистых сугробов и высоких кедров.

Перед уходом лучше всего окунуться в малую купель, чтобы как следует прогреться в более горячей воде. Правда желающих столько, что места хватает не всем, и приходится ждать. С наступлением сумерек, наконец, искупавшись в верхней купели, предстоял путь до дома. Быстренько надев на себя припорошенную снегом одежду, бежим по длинной лесной тропинке. Замёрзнуть не успеваешь, только обуваться всё-таки надо не в тапочки, потому что пальцы слегка подмерзают. Узнав, что утром на источнике почти никого не бывает, решили на следующий день пораньше встать и сразу пойти купаться в нём.

Когда на улице полностью стемнело, под звёздным сибирским небом мы запустили предназначавшийся ещё на Рождество небольшой фейерверк, который выбежали смотреть чуть ли не все работники Дзелинды. Как обычно, было жалко, что мало.

Купаясь перед сном в ещё не заполненном до верха бассейне, разговорились с одним дядькой из Северобайкальска. Владимир рассказал, что в Хакусах выделили большие деньги, чтобы сделать курорт круглогодичным: обустраивают домики, собираются закупить судно на воздушной подушке, строят вертолётную площадку, чтобы наладить рейсы из Нижнеангарска. Если это действительно так, скоро Хакусы станут лучшим курортом на горячих источниках.

А всё-таки здорово вечером купаться – народу мало, вода чистая, чувствуешь себя как после хорошей бани! И спится намного лучше!

С утра на диком источнике мы повстречали лишь соседей из третьего домика – Сергея и Катю. Подружились с ними, нашли много тем для общения. Они приехали в Дзелинду из Братска тоже в первый раз, но сегодня в 4 часа уезжают на маршрутке, которая приедет забирать народ из гостиницы. А пока было время, после продолжительных водных процедур на потеплевшем до –22 воздухе собрались за столом в гостиной нашего домика. За интересной дружеской беседой время пролетело быстро, и мы распрощались, договорившись, если получится, встретиться через несколько дней в Братске.

Маршрутка приехала на час раньше, но выехать из-под скользкой горки смогла лишь с четвёртого раза. А я снова снарядился в маленький лыжный поход к берегам Верхней Ангары.

Пейзаж В. Ангары

Никак не давало покоя желание побывать хотя бы на берегу этой реки, раз уж не получилось съездить до посёлка Ангоя (эвенкийское название, означает «Тихое место»), полюбившегося мне и всем участникам похода по реке Светлой за искреннюю доброту людей, живущих там.

В этот раз бежалось намного легче, погода благоприятствовала, и до моста я добрался минут за 15. Оказалось, что терпения в прошлый раз мне не хватило всего на 150–200 метров, которые нужно было пройти за мостом до коротенькой просеки, выходящей прямо на берег реки. Последние автомобильные следы на ней были сильно занесены снегом – значит, зимой сюда редко заезжают. Зато летом, скорее всего, место пользуется большой популярностью, так как на высоком обрывистом берегу есть большая площадка, пригодная для отдыха. «Вот и встретились, Верхняя Ангара!» – не успел произнести я, как в ответ по моему телу прокатилась мелкая дрожь. Этого невозможно передать словами. Просто такая она, любовь к природе и тем местам, которые оставили след в моей душе.

Я повернул на дорогу, идущую вдоль берега, и решил дойти до места, где впадает Большая Дзелинда, и скоро вышел на хорошо укатанную лыжню от широких охотничьих лыж. Скорее всего, это рыбаки ходят на проверенные места. Пройдя по ней ещё метров триста, я остановился в том месте, откуда открывался вид на всю излучину реки и стоящий над ней Баргузинский хребет, прикрытый шапкой из облаков – безмолвная и оттого приятная глазу и сердцу картина, возможность увидеть которую выпадает крайне редко.

Пойдя назад по той лыжне, я вышел прямо у автомобильного моста, поднялся и, оглянувшись, понял, что заметить этот спуск, не зная про него, просто невозможно. Ну чтож, дело сделано – с чистой совестью можно возвращаться в дом.

Пока шла уборка в опустевшей гостинице, мы из любопытства заглянули внутрь. На первом этаже есть большая гостиная с камином и три номера, на втором – холл и ещё три номера. Всего в гостинице 13 мест, общий туалет расположен на 1-м этаже. В комнатах достаточно тепло, да и отделка ничуть не хуже, чем в «командирском» домике. Это действительно идеальный вариант для отдыха большой компанией, если снимать гостиницу полностью, как уже много лет подряд делает недавно съехавшая компания, бронируя места сразу за год вперёд на все зимние праздники.

Настал поистине долгий зимний вечер, когда на улице уже темно, а спать ещё не скоро. И весь он прошёл в неторопливой подготовке к отъезду. Решив напоследок искупаться, мы встретили в раздевалке целую толпу весёлых людей. Целая свадебная компания, на ночь глядя, приехала в Дзелинду отдыхать и отрываться. Только работникам санатория было не до отдыха, а хозяину бара даже пришлось вернуться и обслуживать эту шумную компанию.

Проснувшись рано утром, мы подхватили собранные с вечера вещи и побрели по ночной дороге на станцию вместе с Константином, работником водолечебницы, у которого как раз закончилось дежурство. Он предложил пойти в темноте, чтобы увидеть всю красоту ночной тайги, когда привыкнут глаза, да и бояться было некого – зимой зверья не видно, это летом и медведи дорогу переходят, и лисы. Ещё он рассказал, что неподалёку отсюда есть заброшенная база, которую построили в 1981 году, но потом по непонятным причинам она прекратила своё существование, и сейчас там стоят останки домиков и бассейнов. Ныне действующая лечебница построена и открыта в 1991 году.

Через 15 минут ожидания под одиноким фонарём на станции с востока послышался размеренный стук колёс приближающегося поезда, а ещё через 5 минут мы уже сидели на боковушке и вглядывались в окно, за которым пока ещё было темно. На станции Кичера запомнился момент, как к остановившемуся поезду прибежала собачка. Она стояла и смотрела в открытую дверь тамбура, будто ждала кого-то. Поезд тронулся, и собачка, так никого не дождавшись, поплелась обратно на станцию.

Когда мы доехали до Нижнеангарска, на улице посветлело. Был виден ещё не замёрзший Байкал, с поверхности которого поднимались тонкие струйки пара, собирающиеся в плотные серые облака, закрывающие горизонт. В Северобайкальске было ещё теплее – всего –18, которые почти не ощущались после ставших уже привычными тридцати.

Чтобы не тащить на себе кучу вещей, мы доехали на такси до гостиницы «Дом у Байкала», в которой ещё из Москвы забронировали номер на втором этаже с балконом и видом на Байкал. После «полулюкса» в Дзелинде эта комната выглядела на все пять звёзд при разнице в цене всего в 25%! А главное, по полу можно было ходить босиком. И ещё гостиница оказалась единственным местом, где в коридоре висела настоящая подробная карта города с подписанными наиболее важными объектами.

«Дом у Байкала» расположен в районе Кутузовка, который находится между железной дорогой и берегом озера. От вокзала до двери номера идти около 5–7 минут. И это место мне тоже было знакомо с лета 2008 года – мимо гостиницы мы проезжали на машине по дороге к кооперативу «Нептун», откуда нас увезли на катере в губу Аяя. Дачи эти заслуживают отдельного внимания. Дело в том, что дома построены вплотную друг к другу с редкими разрывами в этой жилой цепочке. У всех первый этаж отведён под гараж, над которым высятся один или два этажа иногда с балконами. Очень необычно.

В Северобайкальске у меня оставалось одно важное дело – необходимость отметки о прибытии в отпускном удостоверении офицера, которую в прошлый раз я ставил в военкомате. Вот и пришлось отправиться на поиски данного учреждения, превратившиеся в познавательную экскурсию по городу.

Пройдя уже знакомым маршрутом до центральной площади, я заглянул в дом культуры, узнал, как работает зимний сад, после чего отправился вверх по Ленинградскому проспекту. В 10 минутах ходьбы справа на пригорке установлен памятник воинам-северобайкальцам, чуть дальше стоит церковь. Свернув на перекрёстке и пройдя по улице Мира около 200 метров, я увидел ещё одно местечко, знакомое по первому посещению города – это кафе «Позная», в котором мы отъедались после двухнедельного питания сублиматами. Помимо всех прочих национальных блюд, представленных в меню, основное, конечно же, буузы или позы – забайкальские родственники хинкали, мантов и пельменей, сделанные в виде розеточки с открытым отверстием сверху и внутри залитые бульоном. В это заведение мы вернулись вечером.

В отличие от привокзальной части Северобайкальска, на окраинах застройка уже в основном деревянная: одноэтажные дома, либо двухэтажные бараки. Даже военкомат, и тот располагается в одноэтажном деревянном строении. Из всех выделяется здание филиала Иркутского Государственного Института Путей Сообщения (ИрГУПС). На отдалённых улицах царит тишина и спокойствие, как и в любом другом провинциальном городке. И только лиственницы вдоль дорог, да названия улиц: Байкальский переулок, Первопроходцев; а также магазинов: Северяночка, Саяны, Ингода, БАМ, – напоминают о том, что ты находишься в северной столице Байкала.

Выйдя по проспекту 60-летия СССР к стоящему рядом с вокзалом паровозу П-36, перевезённому сюда из Таксимо, где он служил котельной во время строительства магистрали, я попытался найти музей БАМа. Почему-то все, кого я спрашивал, называли мне самые разные места, где он может находиться. Решив не бродить впустую, я забросил эту идею и вернулся в гостиницу.

После обеда мы отправились на Байкал. Только не по дороге, спускающейся от гостиницы, а через лесопарк. Прямо напротив виадука через железнодорожные пути установлен путевой камень, растолковывающий все три направления. Мы пошли прямо, и вскоре впереди открылся вид на ослепительно белое пространство, на горизонте сливающееся не с небом, а большим облаком пара. По длинной пологой горке, с которой катались лыжники, мы спустились на лёд, усыпанный кучами ледяных обломков, слегка присыпанных снегом. Это торосы – наледи, образующиеся во время штормов, когда у берега уже встал лёд, а упрямые волны старательно его ломают и выбрасывают к берегу, обливая водой и скрепляя кусочки между собой. Если присмотреться к этим скульптурам, созданным самой природой, можно найти очень интересные. Одни похожи на застывшие волны, другие на зубы дракона, есть даже маленькие сказочные ледяные пещерки со сталактитами и сталагмитами. А холодное зимнее солнце своими косыми лучами весело играет на прозрачных гранях байкальского льда. Красота! Вернувшись с прогулки, я всё-таки не усидел дома и выбежал кататься на лыжах. Очень уж меня привлекла та горка и высокий лесистый берег, где почти у самого края проходит лыжня и открывается потрясающий вид на озеро-море!

Утром перед выездом из гостиницы, я на полчаса сходил на Байкал, чтобы попрощаться, как всегда, надеясь, что зов его не утихнет в моей душе. Солнце по привычке освещало лёд, дул небольшой ветерок, и только лай собак слегка оживлял немую картину мгновения вечности. В такую рань не спалось только сотрудникам МЧС, которые выехали на берег, чтобы напилить ледяных кирпичей для очередных построек в центре города.

Выписавшись из номера и оставив в гостинице вещи под присмотром администратора, мы направились в ДК «Железнодорожник», где в этот день должен был работать зимний сад. К сожалению, меня вчера дезинформировали, понедельник там выходной, но добрые люди, работающие в ДК, специально для нас устроили внеплановую экскурсию, за что им огромное спасибо! Оранжерея мне напомнила Полярно-Альпийский Ботанический Сад-Институт в городе Кировске в Хибинах. Только здесь помещение высотой в 2 этажа с внутренним балконом, и чувствуешь себя, будто попал в настоящие джунгли, пробираясь между раскидистых зелёных ветвей тропических растений. Лично я впервые в жизни увидел там реально плодоносящую монстеру с листьями с обхват рук. А ещё в зимнем саду живёт маленький утёнок, для которого есть небольшой бассейн. Но нам он показываться отказался, спрятавшись где-то под бесчисленными листьями. Глядя на все эти бушующие растения, чувствуется та любовь, которую вкладывают люди, ухаживающие за садом. Жаль только, что фотоаппарат мы с собой не взяли, и пришлось фотографировать на телефон.

Когда мы собрались уходить, нам вдруг мельком сообщили, что музей БАМа находится здесь, на втором этаже, и сегодня открыт. Везение! Ну, где же он ещё мог быть, кроме как в ДК?!! Оценив оставшееся до поезда время, мы поднялись наверх, где нас уже ждали. Экспозиция музея посвящена Северобайкальскому отделению Байкало-Амурской Магистрали и рассказывает много интересного о самой дороге, о людях, её строивших, об их жизни, а экскурсовод дополняет всё красноречивыми рассказами и историями.

– Когда для прокладки тоннеля с вертолёта высадили бригаду тоннельщиков, у них был с собой запас продуктов: мешок муки, тушёнка, сгущёнка и т. д. Они разбили палаточный лагерь и начали подготовительные работы: просеку расчищали к сопке, проводили разведку. И однажды, вернувшись в лагерь после трудового дня, обнаружили, что все продукты разграбили медведи. Сообщили в штаб, им сбросили новый запас провизии, только первое происшествие их ничему не научило, и медведь пришёл снова. Пришлось строителям вырубать нишу в скале и закрывать продукты стальной решёткой.

После музея мы направились в специальный туристический киоск (визит-центр туризма), где можно приобрести сувениры на память. Находится он справа через дорогу от ДК в углу дома с магазином «ВИСТ» (рядом со зданием администрации). Но к сожалению, дверь оказалась закрыта, так как воскресенье и понедельник у них выходные дни.

Напоследок мы заглянули на уличный рынок, где прикупили копчёного омуля в гостинец, и вернулись на вокзал ждать поезд из Тынды, к которому в Северобайкальске прицепили чистенький вагон с жёлтыми шторками, приютивший нас на 15 часов пути до Братска.

Едва мы успели отъехать от города, как разыгравшаяся метель осталась позади, и над нами открылось чистое небо, солнце озарило склоны гор, а идеально чистое окно вагона позволило заснять всю их белоснежную красоту.

Рано утром мы прибыли на станцию Анзёби, откуда примерно 10 км до Братска доехали на такси. Город ещё спал, и только уличные фонари, да машины с шашечками несли своё дежурство. Впереди были 4 дня, полностью посвящённые нами общению с родственниками и друзьями Насти. Поэтому поделюсь лишь некоторыми впечатлениями о зимнем Братске.

Что ни говори, а мне город понравился, даже несмотря на сильный мороз на улице. Зато это настоящая зима, что для меня уже в диковинку! На всех улицах, куда ни глянь, деревья раскрашены потрясающими узорами из инея, стоят, как хрустальные! А какие красивые под пятью наряженными ёлками на проспекте Ленина были установлены ледяные скульптуры с разноцветной подсветкой! И всё абсолютно бесплатно, в отличие от Москвы, где уже просто не знают, на чём ещё можно подзаработать денег! Что касается продуктов питания, то цены хоть и ниже, чем в Северобайкальске, но выше московских, за исключением того, что производится в городе. К примеру, выпечка из кафе «Сибирь» и «Ретро», и она такая вкусная, что, вернувшись в Столицу, хочется обходить стороной все уличные ларьки быстрого питания. А для всех желающих прихватить с собой сувенирчик с символикой Братска существует магазин «Братский Сувенирчик» при фабрике рекламы на улице Возрождения. Пожалуй, единственное, что довольно омрачает облик города и жизнь братчан – это частые выбросы в атмосферу с химического завода БЛПК (Братского Лесопромышленного комплекса).

После отъезда из города на берегу Ангары нам ещё предстояли трое суток дороги, ставшие довольно изнурительными. Во-первых, то была обратная дорога в привычную суетливую московскую жизнь, во-вторых, не очень повезло с соседями по купе. Но всё это осталось позади, а в памяти мы постараемся сохранить только положительные впечатления от столь дальней, интересной и насыщенной поездки. Ведь не взирая ни на какие мелкие недочёты, всё удалось, и домой мы вернулись отдохнувшими и полными впечатлений. Сбылась моя мечта побывать в зимней Сибири, ощутить на себе настоящие морозы, подышать чистым горным воздухом, и прикоснуться к горячему сердцу Прибайкалья!

Если нет личного транспорта, от Северобайкальска до санатория можно добраться по железной дороге до платформы «Источник» («Водолечебница Дзелинда», «о.п. 1155 км») пассажирским поездом Северобайкальск – Новая Чара – Таксимо или рабочим поездом Северобайкальск – Новый Уоян; либо на маршрутке Северобайкальск – Новый Уоян, отправляющейся от вокзала почти сразу после прибытия поезда из Москвы, договариваться с водителем желательно заранее (тел. водителя: 8-924-395-30-23 – Роман Самарканович), стоимость в 2009 году 200 рублей с человека; и третий, самый дорогой способ – взять такси, которое обойдётся в 2500 рублей с машины. Зато такси подвезёт прямо к воротам, а в первых двух случаях придётся пройти 1,5 и 2 км пешком соответственно. Телефон: 8-30130-32142.

Координаты: поворот с трассы Северобайкальск – Новый Уоян: 55°57'43,30" с.ш., 110°32'34,70" в.д.; водолечебница: 55°58'3,8" с.ш., 110°31'36,4" в.д.; дикий источник: 55°57'57" с.ш., 110°31'21,8" в.д.

Гостиница «Дом у Байкала»: Нептунский проезд, дом 3, телефоны: 8-30130-23-950, 8-30130-22-395, 8-950-119-73-80, сайт: www.baikal-kruiz.narod.ru.

Музей истории строительства Северобайкальского отделения БАМа и Зимний сад расположены в здании дома культуры «Железнодорожник» на Ленинградском проспекте.

Магазин «Братский Сувенирчик»: улица Возрождения, дом 6, тел. 8-3953-48-62-52.