«Сколько альпиниста ни корми, он всё равно в горы смотрит», – пожалуй, так стоит перефразировать известную поговорку применительно к моей тяге подниматься на все близлежащие возвышенности, где бы я ни оказался. Горы манят и зовут к себе в гости, обещая совсем иное восприятие окружающего пространства. Мне всегда казалось странным, что люди, много лет живущие рядом с какой-нибудь вершиной, могут ни разу не подняться наверх, чтобы взглянуть на свою малую Родину с высоты.

Наши экскурсии по окрестностям Братска начались не с вершин, а с посещения расположенного у подножья одной из гор музея-заповедника Ангарская деревня, который находится прямо на берегу огромного водохранилища между районами Центральный и Падун. Начинается экспозиция со времён племени охотников, населявших леса по берегам Ангары. Можно увидеть их жилища – чумы, узнать, как люди жили, охотились и т. д. Далее лесная тропа выходит к большой поляне на берегу рукотворного моря. Сюда свезены уцелевшие деревянные постройки со всей округи, подвергшейся в середине XX века затоплению в связи с постройкой ГЭС. Это и небольшие крестьянские избы, и целые хозяйственные дворы, доставшиеся в наследство от крупных крестьянских артелей, и маленькая церквушка. Рядом воссоздаётся главная историческая достопримечательность освоения русскими Сибири – деревянная крепость Братский Острог, от которой до наших дней сохранилась Юго-западная башня.

Эта вылазка явилась разминкой перед чуть более сложным подъёмом на другую вершину, расположенную в 23 км от города. Солдатская гора примыкает с севера к Центральному району Братска и является наивысшей точкой хребта Пороги (612 м). Название горы связано со стоявшей на её вершине до 1997 года военной частью №68332, охранявшей воздушные рубежи города, его промышленные и стратегические объекты. В густом сосновом лесу находились стартовые позиции зенитно-ракетных дивизионов С-200. В настоящее время от былой роскоши остались лишь руины строений, а антенные мачты ныне используются FM радиостанциями для вещания на всю округу города.

На склоне Солдатской горы мне уже доводилось бывать зимой, но тогда из-за сильной дымки город почти не был виден, и панорама не получилась. Сейчас же мы специально выжидали такой день, чтобы ночной дождик вымыл из воздуха всю пыль, а ветер отвернул в противоположную сторону выбросы Братского Лесопромышленного комплекса. С улиц города склон горы просматривался очень хорошо, а это означало, что и обратный вид должен быть соответствующим.

Многие местные попадают наверх на автомобилях – повернув с трассы «Вилюй» напротив поворота на посёлок Галачинский, через несколько километров ровного грейдера оказываешься на поляне около смотровых площадок. Но это не спортивно! Гораздо интереснее подняться на Солдатскую гору пешком через лес и старую вырубку.

Собрав в семье всех желающих, мы отправились в лес по уже знакомой мне тропинке. Летом не составило труда узнать нужные повороты и выйти на просеку, ведущую в сторону вершины. По пути нам попались несколько грибников, обшаривавших молодую сосновую поросль. Несмотря на довольно прохладное и ветреное утро в городе, на склоне царило жаркое лето: безветрие и тёплое солнце призывали позагорать. Под ногами попадалось много шиповника и костяники. Здорово, когда в большом городе есть возможность вот так быстро вырваться «на волю». Жаль, что впечатление сильно портят Братские заводы, угнетающие и медленно убивающие хрупкую окружающую природу.

Наилучшая панорама Центрального района открывается не с вершины, а с открытого склона во время подъёма. На бывшей территории в/ч есть три искусственных возвышенности с забетонированной макушкой и автодорогой к ним. По одному из источников, это были площадки размещения радиолокаторов подсвета цели (РПЦ), сейчас использующиеся в качестве смотровых с видом на районы Братска. Обзор в сторону Центрального загораживают макушки деревьев, зато открывается красивая панорама в сторону ГЭС и прилегающих к ней районов, приютившихся на извилистом берегу рукотворного моря. Далёкий горизонт изобилует холмами и сопками, скрывающимися в лёгкой дымке. Приангарье как на ладони, жаль, нельзя уже увидеть не так давно бушевавшую здесь реку в её первозданной красе, какой видели её коренные жители.

Ещё с первого дня пребывания в городе моё внимание привлек затуманенный силуэт сопки, хорошо видимый в ясную погоду из окна дома на улице Крупской. «Что это за гора?» – спросил я. «Моргудон» – в этом названии послышалось что-то зловеще-могущественное, разжигающее желание непременно подняться на вершину. К тому же выяснилось, что есть гипотеза, будто это не просто сопка, коих немало в окрестностях, а древний потухший вулкан. «Тем более, нужно туда съездить и посмотреть!» – заторопился я, выискивая способ не ехать туда в одиночку. И вариант был найден – надо не просто поехать, а пригласить Настю с сёстрами приготовить на вершине шашлык. Звучит забавно, не правда ли: «Едем на вулкан жарить шашлык!» Так и решили.

Добраться до подножия горы оказалось проще простого, гораздо дольше пришлось ждать подходящей погоды. Электричка от станции Новобратск идёт около 40 минут, петляя в ложбинах между холмами и огромными заводами сибирского города. На противоположном западном склоне горы расположился крупный дачный посёлок с одноимённым ей названием. Тут же и железнодорожная станция. Стальная Байкало-Амурская магистраль петлёй огибает уснувший вулкан. Так что все, кто едет мимо, могут видеть загадочную гору, растущую прямо от окна поезда. Из электрички (чего не могут видеть пассажиры дальних поездов, так как едут по обходу Братска) силуэт Моргудона немного схож с Киваккой в национальном парке Паанаярви в Карелии. Только высота его несколько больше: 618 метров против 499.

Растворившись вместе с толпой дачников в лабиринте узеньких земляных улочек Моргудонских дач, мы начали подъём. Взор наш, в отличие от привыкших жителей, был устремлён не к ямам на дороге, а к безлесному зелёному склону, по которому предстоит карабкаться. В посёлке множество домов заброшены, а на верхней окраине и вовсе есть целая выгоревшая улица. Первое впечатление немного гнетущее. Но когда последние следы человеческой деятельности остаются позади, природа потухшего вулкана всё больше и больше увлекает своей необыкновенной красотой.

На склоне поразительно много спелого шиповника, перемешанного с кустиками сиреневых ромашек, львиным зевом и осокой. Ближе к вершине растут гвоздики и горноколосник колючий с причудливыми розетками мясистых листьев и массивными соцветиями. Чем выше поднимаешься, тем приземистей становится растительность, оголяются камни. Будто попадаешь в горную тундру. Здесь же и одно из доказательств того, что Моргудон в действительности когда-то был вулканом – пемза! Её залежи встречаются под ногами прямо на протоптанной к вершине дорожке. В трещинах похожих на губку камней растут травы и цветы. Ближе к вершине появляются небольшие каменные гольцы, один из которых сильно похож на голову льва, гриву которому создают зелёные кусты.

Восточный склон, в отличие от западного, полностью покрыт лесом. У вершины в основном это невысокие берёзки и осина, среди которых торчат высокие иглы хвойного сухостоя. Говорят, всему виной периодические выбросы фтора с Братского Алюминиевого завода (БрАЗа), губительно действующие на растительный покров вокруг себя. Видно, что на западном склоне Моргудона не так уж давно тоже возвышался лиственничный лес, от которого осталась только редкая щётка горелых пней. Лишь берёза оказалась более устойчивой к вредным воздействиям и постепенно прорастает на лысом склоне в виде отдельных островков. Хорошо, что в тот день ветер дул не со стороны завода.

Считается, что у бывшего вулкана 2 жерла. Одно большое, находится севернее вершины и похоже на глубокую яму с каменными краями, на дне которой растёт берёзовый молодняк. Но яма не круглая, а с обрезанными сторонами, так как вся гора с запада и с востока сильно осыпалась и имеет профиль короткого хребта, вытянутого с севера на юг. Второе жерло можно выделить весьма условно – южнее вершины также имеется небольшая яма. Здесь-то мы и обосновались, оказавшись в небольшом затишье от пронизывающего ветра.

А пока жарилось мясо, окропляемое мелким дождиком, можно было наблюдать с вершины панорамы окрестностей. Внизу змейкой вьётся речка Вихорева, у подножия горы покрывалом раскинулись дачи, за рекой – леса, поля, снова леса и далёкие горы, хмурыми горбатыми очертаниями обрезающие пространство.

Пойма Вихоревы

По другую сторону Моргудона пейзажи индустриально-урбанистические. У подножия стоит громадный алюминиевый завод вместе со своим спутником – заводом ферросплавов, выпускающие в небо множество струек дыма, позади него вьёт целые облака густых выбросов БЛПК, от которых очень часто бывает тошно всему Братску. Но в тот день ветер дул в сторону «Моря» (Братского водохранилища), и поэтому немного левее заводов можно было разглядеть «скромно притаившийся» у подножия хребта городок, окруженный дачами и гаражами. Это и есть Братск (район Центральный).

В какой-нибудь из следующих поездок в Братск нужно обязательно съездить поглубже в тайгу, менее затронутую деятельностью человека. А уж подходящие для восхождения горы найдутся обязательно!

Тем не менее, не давала покоя мысль о Байкале. Быть так «близко» и не посетить Священное озеро оказалось невозможно. Да и от городской жизни хотелось хоть немножко отдохнуть, подышать чистейшим сибирским воздухом. Зов Байкала вновь напомнил о себе и зазвучал в душе!

Выкроив два выходных дня, мы отправились на поезде по известному маршруту в Северобайкальск. Заселились в уже знакомую гостиницу «Дом у Байкала», в этот раз сильно разочаровавшую нас. Мягко говоря, летние домики у них, практически не отличающиеся по стоимости от комфортных номеров основного дома, просто никакие. Так что при бронировании следует обговаривать заранее заселение в главный корпус!

Зато погода в те выходные нам очень благоволила. Туман и облачность зацепились и осели в горах, а над Священным Байкалом сияло тёплое летнее солнце. Идеальная погода для того, чтобы искупаться в чистейшей воде самого большого озера! Не став сильно выдумывать, мы отправились через лесок на городской пляж. Было относительно людно, но места хватало всем. Совершенно неожиданно для меня вода оказалась тёплой, совершенно пригодной для купания, и некоторые купающиеся практически из неё не вылезали. По ощущениям её температура была порядка 20 градусов, что для Байкала в целом не совсем типично, зато, как оказалось, вполне нормально для северной его части.

После некоторого пляжного отдыха нужно было подкрепиться. И тут я вспомнил про шашлычную, стоящую на высоком берегу Байкала при выезде из города. Туда в 2008-м нас с Командой хотел отвезти таксист, но утром кафе не работало. В этот раз всё сложилось. Более того, мы были очень приятно удивлены ценами, блюдами и обслуживанием. Такого сочетания, наверное, не встречали доселе нигде. Поэтому, на следующий день не возникло вопроса, куда идти обедать.

От кафе до гостиницы можно пройти по узенькой тропинке, вьющейся по краю высокого обрывистого берега Байкала, любуясь его могуществом и умиротворяющим спокойствием. Где-то напротив, меж гор Баргузинского хребта шумит покорённая нами в 4 года назад река Светлая, а туманные очертания зубцов поднимают из памяти самые тёплые воспоминания о том трудном походе.

С заходом солнца заметно похолодало. Если днём на улице было по-южному тепло, то к вечеру пришлось одеваться в куртки. Студёное дыхание Сибирской земли воцарилось в округе.

Вечером к нам заехали старые знакомые – проводница Ольга с мужем Юрием. Давно не виделись, разговаривали, вспоминали. Они посоветовали в оставшийся день съездить в Нижнеангарск на самую северную точку Байкала. Ещё возникала идея махнуть на термальные источники в Гоуджекит, но в летнюю жару больше хочется купаться в прохладной воде, чем в горячей. Третьим вариантом была экскурсия от гостиницы в село Байкальское. Но нам хотелось свободно и спокойно погулять, а не бегать за экскурсоводом. Поэтому из всех вариантов мы остановились на поездке в Нижнеангарск. Была у меня, конечно, и тайная мысль навестить тихий посёлок Ангоя, но для этого нужно больше времени. Обязательно съездим туда в другой раз.

Воскресенье. 6 часов утра. Будильник прозвенел... Зачем в такую рань? Пора встречать Байкальский рассвет! Раз уж я здесь, надо идти, досплю в поезде! За дверью номера встречает утренняя прохлада, прогоняющая остатки сна, пробежка для бодрости по кромке обрывистого берега, чтобы успеть... И вот над Баргузином заблестела жёлтая чёрточка, быстро растущая в размерах и приобретающая очертания светила. Доброе утро, Байкал!

Уже ближе к обеду мы направились в Нижнеангарск. От Северобайкальска это 25 км. Автобус каждые полчаса отправляется от привокзальной площади и едет по единственному шоссе, проложенному параллельно БАМу вдоль берега Байкала. С погодой повезло и в этот день. Волны рядом с дорогой искрились и играли солнечными лучами. Выходить надо около памятника борцам за Советскую власть, погибшим в 1921 году, и новой деревянной церкви. Далее путь лежит по трёхкилометровой песчано-галечной косе. Оказалось, что это весьма популярное место отдыха среди местных жителей. Многие приезжают на этот длиннющий пляж на машинах, берут с собой палатки и живут несколько дней на Байкальском берегу. Но удивительно другое – Байкал в этом месте ещё сильнее не похож на себя. Заходишь в воду, а она как парное молоко! На дне мягкий песок, ветер гонит к берегу лёгкую волну, переливающуюся солнечными бликами, и идёшь-идёшь-идёшь, видя жёлтое дно мелководья! А вокруг зелёные горы! Потрясающее место!

На косе до стелы сделана насыпь, по которой проложена дорога. Надо отметить, что Северная точка Байкала – главное место поклонения молодожёнов, и все свадебные картежи едут туда на фотосессию. Нам даже пришлось ждать, чтобы самим сфотографироваться без посторонних. Да, это самая северная оконечность Байкала, но по сравнению с южной, здесь намного теплее. Всё наоборот! Виной тому мелководье, образованное песчаными выносами рек Кичера и Верхняя Ангара. А также мелкий залив Ангарский Сор с огромной акваторией, протянувшийся на север ещё на добрый десяток километров. Когда-то он был частью Великого озера, но потом речное течение с одной, а волны с другой стороны намыли из песка узкий перешеек, отделив часть Байкала. Есть аналогия с Куршской косой, только в несколько меньших масштабах. Коса на Байкале не сплошная, она разделена на части Кичерой и Верхней Ангарой. Между устьями этих рек самая длинная часть – 11-километровый остров Ярки. Попасть на него можно даже вплавь от стелы – устье Кичеры шириной всего 150 метров. Но оставим его посещение тоже до следующей поездки. Ещё в следующий раз обязательно нужно подняться на одну из вершин, у подножья которых стоит Северобайкальск!

В очередной раз, покидая эти края, непременно хочется в скором времени вернуться. Когда и как? Покажет время. Жаль, что живём далековато, и заехать в гости получается очень редко. Зато успеваешь сильно соскучиться по дивной природе Байкала.