За прошедшие 4 года Северный Байкал для меня и Насти успел стать практически родным – столько раз уже там побывали. Город Северобайкальск изучили от улочки до улочки. Но это только город. А многие окрестности даже краем глаза не видели. И раз уж выдалась ещё одна поездка в ту сторону – надо заполнять пустые страницы в книге Байкальских путешествий!

На этот раз основных точек посещения нашлось четыре: остров Ярки, оставшийся без осмотра ещё с прошлой поездки; радоновые горячие источники Гоуджекит – самые популярные среди жителей и гостей города; село Байкальское и мыс Лударь; и главное пляжное место отдыха во всей округе – Слюдянские озёра.

Помимо этих мест, в окрестностях Северобайкальска можно ещё много чего увидеть. В 2013 году сообщество хозяев гостевых домов и турфирм издали путеводитель по достопримечательностям района с описанием экскурсий, а также контактными данными гидов и проводников, которые по предварительной договорённости «заведут» в тайгу и много чего покажут. Единственный отпугивающий фактор – стоимость таких экскурсий для бюджетных путешественников может показаться высокой. Поэтому поездки в некоторые места, которые не связаны с долговременным пребыванием в тайге среди медведей, можно вполне совершить и самостоятельно даже неподготовленным людям.

Теперь обо всём по порядку. Имея в этом году в запасе целых 5 дней, мы надеялись не спеша всё осмотреть, совмещая познавательные поездки с простым отдыхом. Как и в прошлом году, Северобайкальск гостеприимно встретил тёплой погодой, но пока мы добрались до гостиницы, внезапно поменял своё настроение – небо заволокли тучи, упорно наползая на Байкал, заморосил пока ещё тёплый дождик. Погода испортилась, но нас не испугала! В знак приветствия искупаться мы всё-таки успели!

Термальные источники Гоуджекит расположены в долине речки Тыя, не доезжая 32 километра до Северобайкальска с запада. Это наиболее популярные среди всех окрестных горячих источников и самые легкодоступные. Хотя, доступность эта относительна – туда ходят всего 3 маршрутки в день строго по расписанию. Стоячих пассажиров не берут (почему, становится понятно, как только пересекаешь черту города). Дорога представляет собой разбитый грейдер (автоБАМ), тянущийся параллельно железной дороге, и занимает более часа. Пригородные поезда отменены. Такси стоит 1500 рублей в одном направлении. Но есть и частные извозчики на микроавтобусах, готовые отвезти желающих по цене такси, но с 10 человек. И в этом спасибо Николаю Михайловичу, который нас вместе с группой не поместившихся в маршрутку забросил на источники (его телефон: +7(951)621-25-09).

Итак, Гоуджекит. Это не только название источников, но и имя бурной речки, протекающей по соседству и впадающей в Тыю. С местного эвенского наречия оно переводится как «Чёртово место», но несмотря на устрашающее название, местечко вполне гостеприимное и обжитое. К тому же, довольно красивое – в окружении гор и привычной для Сибири тайги. Зимой здесь функционирует ещё и горнолыжный центр. На территории расположены 3 различных отеля-пансионата, каждый со своими бассейнами. Для тех, кто останавливается на несколько дней условия вполне приятные. Но общедоступен для всех приезжающих без ночёвки только один. И он, честно признаться, не впечатлил. Особенно после такой сказки, как Дзелинда. Бассейн маленький, огорожен пластиковым заборчиком, народ плещется как рыба в аквариуме. Оправдывают себя только ощущения от купания, которые довольно специфичные. Вода по контрасту с бодрящим горным воздухом кажется обжигающе-горячей, а содержащийся в ней радон создаёт ощущение лёгкого покалывания на коже. Просидеть в такой воде больше 10 минут довольно сложно, да и не рекомендуется. А самый сильный эффект чувствуется через пару часов после первого захода – наступает состояние полной обессиленности, и очень хочется спать. Что касается благотворного воздействия, то субъективно можно отметить, что кожа на несколько дней действительно становится чище. В общем, развлечение это не для души, а исключительно для тела!

Остров Ярки – это продолжение Нижнеангарской песчаной косы, разделяющей Байкал и залив Ангарский Сор. От стелы на крайней Северной точке Байкала до его берега всего 150 метров через устье реки Кичеры. Тёплым летом не составит труда туда перебраться вплавь: температура воды около 20 градусов, течение практически незаметно. Единственной опасностью, которую необходимо учитывать, являются постоянно снующие по протоке моторные лодки и катера, для чего желательно обозначить своё присутствие чем-нибудь ярким.

Русло Кичеры окаймлено весьма крутыми подводными обрывами – жёлтое песчаное мелководье у берегов резко срывается в чёрную илистую пучину. Даже с берега этот контраст отчётливо виден. Ширина участка, который необходимо преодолеть вплавь, составляет всего около 80 метров.

Оказавшись на Ярках, первым делом немного удивляет лёгкая замусоренность берега. Доступность острова оставляет свой след. За зарослями ивняка стоит деревянная изба, очень красиво вписывающаяся в окружающий пейзаж. Не зря так много желающих приезжают на Ярки с палатками. Кажется, будто остров длинной оглоблей упирается в зубастый силуэт Баргузинского хребта. Хотя на самом деле это не так. При ширине от 100 до 400 метров Ярки в длину протянулся на 11 километров и отделён от следующей части косы, острова Миллионного, устьем Верхней Ангары. По правде говоря, если хочется дикости на Ярках, то надо забраться ближе к его середине, но для этого нужно больше времени и плавсредство. Поэтому я ограничился лишь беглым осмотром окраины острова.

Берег представляет собой уходящий вдаль светло-жёлтый песчаный пляж, омываемый прозрачными волнами Байкала. Мелководье тянется на сотню-другую метров от берега и в лучах солнца хорошо просматривается. Волны выносят на берег ил, водоросли, щепки, которые чёрной полоской лежат по границе песка и воды. Растительность на острове самая разнообразная: от цветущих ромашек и багульника в нижнем ярусе до кустов ивы и кедрового стланика в верхнем. Высоких деревьев на острове нет. Ещё очень примечательно огромное количество облюбовавших мелководье чаек, которые смотрятся как белые поплавки, разбросанные вдоль всего берега.

Ходит молва, что до постройки Иркутской ГЭС и поднятия уровня Байкала остров был намного шире, и на нём стояла деревня Ярки. Сейчас же никаких следов от неё не сохранилось. До наших дней дожило лишь название.

На обратном пути из Нижнеангарска в Северобайкальск с нами произошёл один случай, который теперь запомнится надолго. То ли по незнанию, то ли из-за недоинформированности вернулись с косы на автобусную остановку в Нижнеангарске мы уже после семи вечера, видели, как из города проехал автобус. Это для нас означало, что он развернётся и минут через 10 поедет обратно. Но вскоре кто-то из местных мужиков объявил, что это был последний автобус, и обратно он не поедет. Предложил «по дешёвке» подбросить нас за 600 рублей, тогда как такси берут 1000. Сильно удивившись, мы вежливо отказались – такая цена за 25 км по шоссе нам показалась несколько высокой. Решили поиграть в автостопщиков и ловить попутчиков, памятуя, как нам повезло в Гоуджеките. Хотя, я признавал, что в автостопе мне никогда не везло. Вся надежда возлагалась на Настю. Мы медленно пошли в сторону города, пытаясь тормозить все попутные машины. Но водители лишь разводили руками, показывая на переполненный салон. Все ехали битком с пляжа или рыбалки – не самое лучшее время для автостопа.

Спустя полчаса ситуация стала настораживать. Пришлось даже узнать в магазине на окраине номера телефонов такси. Правда и это едва помогло бы, потому что Мегафон в Нижнеангарске не работал уже несколько дней. Надежды на железную дорогу также не было – и без того редкие поезда сделали хозяйственными только для проезда рабочих. Оставался последний шанс – ловить попутку не на центральной улице посёлка, а на автоБАМе, куда мы и вышли, добравшись до окраины Нижнеангарска. Там должно быть больше транзитных, может, кто и подбросит. Минутой ранее по железной дороге, издевательски дразнясь, проскользил рабочий поезд. Но тут везение всё-таки улыбнулось уставшим и подгоревшим на солнце московским туристам. Приехал восьмичасовой автобус из дачного посёлка Душкачан, на котором мы и добрались до города. К счастью, не пришлось идти пешком 25 километров! Зато теперь будем знать, что в провинции в семь вечера закрываются не только большинство магазинов, но и перестаёт ходить транспорт.

Ещё в этот день, сами того не ожидая, мы совершенно случайно попали в Северобайкальске на выставку достижений железнодорожного транспорта в виде передвижного лекционно-выставочного комплекса ОАО «РЖД». Состав из 15 вагонов с экспозициями из различных технических железнодорожных новинок ездит по городам Российской глубинки, куда проложены стальные магистрали, и его сотрудники рассказывают о будущем развитии железных дорог в России: от новейших скоростных поездов до элементов инфраструктуры. Заглянули мы на выставку вместе с группой молодых работников депо Северобайкальск. В целом – интересно, а вот впечатление местных очень хорошо иллюстрирует вопрос одного из них: «Скажите, а когда вся эта прелесть у нас появится вместо ржавых вагонов с деревянными рамами?..» Подробно описывать выставку не буду, если кому-то интересно, несколько фотографий вошли в наш железнодорожный фотоальбом за 2013 год.

На то, чтобы съездить в Байкальское, мы решались очень долго, особенно после случая с транспортом в Нижнеангарске. Дело в том, что автобусы в ту сторону вообще редкость, и как выбираться в случае чего, совершенно непонятно. Такси стоит ещё дороже, и даже предлагавшийся в гостинице, где мы остановились, экскурсионный вариант стоил немалых денег. Ситуацию вновь спас Николай Михайлович и гости из Франции, с которыми нам довелось познакомиться ещё при поездке в Гоуджекит. С нашим водителем-экскурсоводом полноценная обзорная поездка на четверых вышла даже дешевле, чем если бы мы поехали туда самостоятельно.

Дорога в село Байкальское, расположенное в 40 км на юг от Северобайкальска, построена БАМовцами во времена прокладки железнодорожной магистрали. Это вполне хорошее асфальтированное шоссе, лишь в одном месте подпорченное землетрясением. Проходит оно сразу мимо нескольких примечательных мест. Первое из них – мыс влюблённых. С высокого берега открывается красивая панорама Байкала, окаймлённого далёкими синими горами. Место ненавязчиво настраивает на романтический лад.

Следующая остановка – буддистское святилище Обоо с видом на Онокочанскую бухту (по-простому – Жемчужину Байкала – из-за схожести её формы с морской раковиной). Обоо находится на высоком панорамном берегу у поворота шоссе. Это небольшая площадка, от которой вниз к бухте сбегает крутой зелёный склон с цветущим разнотравьем. На краю установлены столбы с перекладинами для привязывания ленточек во время свадебных обрядов. Чтобы всё в совместной жизни сложилось хорошо, и в семье царило равноправие, молодожёны должны привязать к перекладине ленту так, чтобы узел делил её ровно пополам, и концы были одинаковыми.

С площадки видна гора Слюдяная, долина речки Слюдянки и плоский берег с двумя разнокалиберными блюдцами Слюдянских озёр. Дальше – мыс Тонкий и словно оторвавшийся от берега айсберг – островок Богучан.

В другую сторону от площадки тропинка ведёт через лес к кургану. Почти все деревья вокруг, насколько просматривается лес, обмотаны широкими цветными лентами. Их буряты привязывают перед уединением для молитвы. По буддистскому обычаю во исполнение заветных желаний нужно перед входом в лес взять с земли какой-нибудь камень, настроив все свои мысли на желаемое, донести его до кургана и бросить сверху, после чего отправиться на Лобное место для пожертвования. Это могут быть монеты, сигареты, всякая другая мелочёвка, завалявшаяся в кармане. У Лобного места останавливаются все проезжающие мимо автомобилисты, чтобы задобрить духов перед дальней дорогой. За многие годы в кургане набралось довольно много камней, правда, все они разрознены по плоскости, так как находятся люди, которые зачем-то курган разбрасывают.

Дальше дорога спускается с горы вниз, а мы останавливаемся понаблюдать за совершенно дикими утками, плавающими в болотных топях по сторонам от шоссе. Слюдянские озёра оставляем на обратный путь.

Село Байкальское известно в первую очередь по расположенному рядом мысу Лударь, покрытому не тайгой, как во всей округе, а низкорослыми степными травами. Пейзаж его напоминает виды острова Ольхон и юга Байкала. Такие же лысые склоны, резко обрывающиеся к воде скалами.

В селе типичная сельская жизнь: на автобусной остановке спят коровы, по берегу залива среди перевёрнутых лодок бродят деревенские мальчишки-рыбаки, откуда-то из-за забора кричит охрипший петух, а ему нехотя отвечает рыжеватая от пыли псина; рядом с магазином стоят разбитые «Жигули», из которых доносится громкий речитатив «про жизнь».

Николай Михайлович рассказал, что в современном Байкальском всё постепенно приходит в упадок, показывая на заброшенные здания клуба и некогда действовавшего тут рыбозавода. Сейчас ситуация такая же, как и во всей российской провинции: работящие пытаются выживать, держать хозяйство, ездят в город и работают там, а ленивые спиваются в своих обветшалых домах.

С точки зрения транспорта – это тупик. Дорога в Байкальском заканчивается, упираясь в речку Рель. На противоположном берегу высится огромная похожая на вулкан гора, которую местные жители именуют «Шапкой Мономаха» (1647 м). За ней в 35 км от Байкальского расположен мыс Котельниковский, или «Котелок» по-местному, где находятся самые горячие на всём Северном Байкале минеральные источники (+82ºC). Из всех четырёх таких мест (Гоуджекит, Дзелинда, Хакусы и Котелок) этот, пожалуй, самый дикий и труднодоступный. Летом туда можно добраться только по воде, зимой, когда Байкал встанет, реально попасть и на машине. И только зимой Байкальское можно назвать отправной точкой для поездок по льду Байкала в Усть-Баргузин. Хотя, занятие это, судя по рассказам нашего проводника, очень трудное и опасное! Чего только стоят двухметровые трещины!

Из посёлка в сторону севера начинается грунтовая дорога к расположенному рядом мысу Лударь. Сочетание растительности на нём и впрямь неординарное. Здесь тесно соседствуют типичные для тайги лиственницы и никак не характерные для этих мест луга. Как мне показалось, пейзаж вдобавок чем-то напоминает Крым: скалы, луговины с яркими синими колокольчиками, чабрецом и диким луком, одинокие причудливые деревья на краю обрыва и медовые степные ароматы. Где-то внизу гуляют коровы, выщипывая и без того низкую траву. Смотришь на всё это и не можешь понять, как образовался этот островок среди моря тайги. Говорят, что причина всему – рогатые представители животного мира, а именно олени, с незапамятных времен облюбовавшие эту землю для своих пастбищ. Они просто не дают здесь вырасти деревьям.

Внизу, на берегу картина другая и более привычная. По кромке у воды тянется полоса галечного пляжа с сухими пнями и выброшенными в шторма старыми брёвнами. Вверх вздымаются скалы, с которых несколько минут назад с опаской смотрели вниз. Прозрачная вода омывает обросшие зелёными водорослями валуны, а рядом на берегу валяется перевёрнутая рыбацкая лодка. Такими лодками издавна пользуются местные жители во время рыбной ловли, и называется она «баркас». Представляет собой небольшую слегка вытянутую дощатую лодочку с круглым дном. Говорят, что только она способна выдержать байкальские шторма и не перевернуться в отличие от плоскодонок. А перевернуться в шторм на Байкале – верная гибель.

В одной из скал есть совсем маленький гротик, куда с трудом поместится один человек. Грот побольше есть на соседнем мысу между Лударем и селом. Пройти к нему можно по крупным камням у самой воды, а если уровень поднимется – добраться только вплавь.

В солнечную погоду вполне можно было бы задержаться подольше и позагорать, дыша чистым воздухом, пропитанным луговыми и степными ароматами. Но в тот день со стороны гор на Байкал наползали мрачноватого вида облака, поэтому пришлось поспешить на озёра, пока погода опять не испортилась.

Это место оказалось отличным примером того, что собственное представление зачастую не имеет ничего общего с реальностью. Раньше я себе представлял Слюдянские озёра как два диких таёжных озерка, расположившихся между берегом Байкала и крутыми склонами гор. Заехав же туда на часок после экскурсии в Байкальское, впечатление полностью переменилось. Оказалось, что это чуть ли не самое обжитое в окрестностях местечко, куда съезжаются все любители шашлыков и пляжного отдыха. Найти свободное пространство между дорогой и водой практически невозможно. Берег буквально кишит, как на морском побережье в разгар сезона. Да и температура воды вполне располагает к практически безвылазному купанию. Правда, всё-таки есть большое различие – на Слюдянских чувствуется непередаваемый дух и аромат Сибирской земли.

В стороне от пляжа, где более густые деревья, прячутся любители стационарного палаточного туризма. Народ стоит целыми лагерями! Хорошо хоть некоторое время назад нашлись люди и организовали уборку и благоустройство территории во имя борьбы со стихийным загаживанием, ибо таковое явно грозило! Пусть сейчас и нужно заплатить по 100 рублей за вход, зато вдоль всего берега достаточно чисто.

Отдыхать можно только на Большом Слюдянском озере, берег Малого болотистый и не обжит. Растительность вокруг озёр относительно низкая, зато это одно из немногих виденных мною мест во всей округе, где хвойные деревья представлены кедрами! Да не просто кедрами, а с шишками у макушек! Конечно же, я просто не имел права упускать возможность впервые в жизни собственноручно сорвать кедровую шишку. Не смущало даже то, что они ещё молодые и липкие. Благодаря густым ветвям, вскарабкаться на дерево не составило труда, правда, сидеть у макушки оказалось непросто – кедр, в отличие от своих собратьев по хвое, очень мягкий и сильно гнётся под тяжестью.

Рядом с озёрами существует ещё одна достопримечательность, куда при наличии времени и сил нужно обязательно наведаться – это слюдяные штольни, от которых и произошли окрестные названия с корнем «слюда». В начале XX века в этих тогда ещё глухих таёжных местах располагался один из лагерей, в котором заключённые трудились во благо народа и добывали слюду из толщи горы, расположенной напротив озёр. С пляжа хорошо видны более светлые по сравнению со склоном отвалы породы. Подъём к штольням непрост, но стоит того хотя бы потому, чтобы увидеть озёра с высоты, откуда они смотрятся гораздо интересней, чем вблизи. Тропа к штольням начинается у шоссе (координаты точки: 55º 28’ 17,3208” с.ш.; 109º 7’ 42,2472” в.д.), в зависимости от подготовленности, подъём займёт около 1,5 – 2 часов. Жаль, что у нас уже не оставалось времени, и прогулка к штольням в планы не входила.

Немного отдохнув на берегу, мы вернулись в Северобайкальск, поужинали перед дорогой и отправились на Байкал, чтобы вновь с ним попрощаться, наверное, теперь уже на неопределённый срок.