Благодаря Настиному дяде – Сергею Борисовичу – очередная поездка к нему в гости в Шлиссельбург превратилась в увлекательное и насыщенное автопутешествие. Главным объектом посещения для нас стал город-остров Кронштадт. Именно его островное местоположение долгое время препятствовало поездкам и экскурсиям. Предпочтение мы обычно отдавали тем местам, куда несложно добраться железнодорожным транспортом. В Кронштадт же до недавнего времени можно было попасть лишь водным путём – на пароме из города Ломоносова. Сейчас строительство первой (Северной) части КАДа (Кольцевой Автомобильной Дороги) вокруг Санкт-Петербурга позволило добраться на остров по суше.

Сравнивая КАД со МКАДом, сразу хочется отметить гораздо меньшую загруженность трассы на прилегающих к Питеру участках и почти полное отсутствие транспортных потоков в «лесной» её части вплоть до самого Кронштадта. Выехав из лесной зоны к началу дамбы, мы поспешили остановиться у берегов Финского залива, усыпанных разноцветными гранитными валунами, которые нежно омывали мелкие волны. Всё пространство залива было равномерно-серым. Чувствовался лёгкий морской бриз, и его прохлада приятно остужала после московской жары.

Отдельного внимания заслуживает новая дамба, соединяющая остров с материком. В дамбе есть несколько судопропускных сооружений, для человека непосвящённого напоминающих какие-то хай-тех ГЭС. По мере продвижения по новенькому шоссе один за другим показываются маленькие островки, как кораблики, стоящие на дежурстве. Это форты Финского залива, линия обороны Северного фарватера. Вслед за ними сквозь туман вырисовывается и остров Котлин, на котором стоит Кронштадт (нем. «Город-Венец»). Но мы вначале проехали несколько дальше до окончания построенной части КАДа – на окраину острова к форту «Константин».

Испокон веков люди здесь отвоёвывали у неглубокого залива пространство под свои сооружения. Вот и Константин в начале своей истории находился в стороне на специально подготовленном ряжево-бутовом маленьком островке, называясь «Двойной Южной» батареей. За всю свою многолетнюю историю Константин претерпевал множество преобразований и реконструкций, был своего рода полигоном, где оттачивались технологии фортификационного строительства и новые орудия. С каждой переделкой площадь островка увеличивалась, и осенью 1890 г. он был соединён с островом Котлин узкой дамбой. В наше время форт полностью слился с островом из-за строительства второй части КАДа – тоннеля под Южным фарватером Финского залива, призванном замкнуть кольцо.

Нынешнее состояние форта Константин уже не столь плачевно, каким было всего несколько лет назад. От забвения его спасла одна коммерческая фирма, взявшаяся за реконструкцию сооружений и создание музейного комплекса.

В тот день пасмурная и ветреная с дождём погода лишь усиливала впечатления от пребывания на суровых морских рубежах Северной Столицы. Пройдя по территории форта, не перестаёшь восхищаться упорством строителей, мужеством и доблестью военных моряков, стоявших на страже наших рубежей! Мы заглянули внутрь казематов, прошли по коридорам батареи Канэ, поднялись на орудийные площадки, откуда просматривалось всё водное пространство вокруг. Видны ползущие по просторам залива большие корабли, скрывающиеся за соседними фортами. Самый грозный из фортов – «Александр», отдалённо напоминающий французский форт «Бойард», ставший известным по одноимённой телепередаче.

Вдоволь набродившись под дождиком, мы направились в сам Кронштадт, осмотр которого начали по часовой стрелке. Первое впечатление, в том числе под влиянием серости и сырости, оказалось не слишком приятным. Дело в том, что вначале нам попались остатки кирпичной крепостной стены, напоминающие руины. Да и в большинстве своём многие постройки в Кронштадте также выглядят весьма непривлекательно. Одиноко красуется среди них только памятник морякам-подводникам Балтики.

И всё-таки, не так всё оказалось плохо. Видимо, не с той стороны мы начали осмотр. Главные достопримечательности нас ожидали на Якорной площади – центральной в Кронштадте. Её венцом и визитной карточкой города является Морской собор. Правда, и здесь нам немного не повезло – храм уже несколько лет находится на реконструкции и полностью скрыт под неким саркофагом, делающим его похожим на непонятное сооружение наподобие Египетских пирамид. Пробудет он в таком виде до 2012 года. Ещё одно украшение площади – памятник адмиралу Макарову, а также вечный огонь в её середине.

Особо интересен Макаровский овраг, мост через который расположен недалеко от памятника. В наше время это ничем непримечательный овраг с тонкой струйкой ручейка по дну. Однако, если вспомнить, что ты на острове, то откуда и куда здесь может течь вода? История его такова. Овраг имеет искусственное происхождение и соединяет Петровский Док с прудом, вырытым ниже уровня дна дока. Такая система была сооружена для ускорения откачки воды из дока, для чего при технологиях того времени требовался месяц. А таким способом после открытия водосбросных ворот вся вода быстро устремлялась в пруд по оврагу, осушая док за короткое время, и рабочие почти сразу могли приступать к ремонту корабля. А вода из пруда тем временем столь же неспешно выкачивалась паровыми насосами.

Перейдя через овраг, мы попали на улочку Красную с бюстом героя Советского Союза Жильцова Василия Марковича. Оттуда наш путь лежал на причал. Мимо парка и здания Арсенала. В порту кипела морская жизнь, вдалеке ходили огромные грузовые суда и длинные баржи, толкаемые маленькими буксирами; прибыл паром из Ломоносова, и затолпился народ на обратный рейс. Чуть в стороне, неподалёку от ворот Петровского Дока чинно стояли военные корабли.

В парке, растянувшемся вдоль берега, главным героем всех фоторепортажей был памятник Петру Великому, привычным грозным взором глядящий в морскую даль. Не обошли его своим вниманием и мы, после чего вернулись вдоль стен дока на Якорную площадь, замкнув обзорное кольцо.

Выезжали из города по улице Советской вдоль Обводного канала со складами по берегу. Мимо гостиного двора и поющего фонтана. Напоследок остановились, чтобы посетить Владимирскую церковь. На выходе из храма встала непроглядная стена дождя – так Кронштадт провожал нас в обратную дорогу.

Поздним вечером того же дня, немного отдохнув от поездки в Кронштадт, мы направились наблюдать развод Питерских мостов – казалось бы, рядовое мероприятие, но собирающее плотные толпы зевак, как вдоль парапетов, так и на многочисленных прогулочных судах, выстраивающихся в очереди по всей Неве. Вслед за ними, вскоре после открытия мостов водный путь заняли грациозно движущиеся огромные суда, целый день ожидавшие в устье Невы.

Поднятые мосты вместе с красиво подсвеченными архитектурными памятниками создают традиционный, сложившийся за много лет, облик Северной столицы. А вот Белые Ночи, которыми так восхищаются поклонники Питера, меня вовсе не впечатлили после нескольких поездок в республику Карелия, особенно, к Полярному Кругу.

Проснувшись на следующий день в Шлиссельбурге, сразу стало радостно из-за развеявшейся погоды. Светило солнце, и это означало, что состоится запланированная экскурсия на остров Ореховый, более известный под названием Крепость Орешек. Бесплатно переброситься на катере друга Сергея Борисовича не удалось, и мы отправились на причал, чтобы попасть на остров традиционным способом. Благо, извозчиков там достаточно, готовых за 100 рублей прокатить по истоку Невы.

Садимся в лодку, надеваем спасы, чтобы не прицепился «добрый» ГИМС, и отправляемся в крепость, строго смотрящую в даль Ладожского озера бойницами круглых башен.

Благовещенский собор

Якорь

Катер идёт быстро, и уже через 5 минут ступаем на «ореховую» землю. Купив в кассе билеты и путеводитель, решаем не дожидаться экскурсии, а идти на осмотр самостоятельно – так интереснее. И, пройдя через распахнутые двери Государевой башни, оказываемся на внутреннем дворе легендарной крепости.

Легендарна она, потому что, как и у любого другого сооружения, призванного защищать рубежи, в её истории множество героических и переломных моментов. Основана крепость в 1323 г. князем Юрием Даниловичем и впервые упомянута в Новгородской летописи. Первая крепость была деревянной и простояла недолго. После пожара на Ореховом острове была

Староладожский канал

Шлиссельбург

возведена новая каменная. В конце XV в. крепость перестроили в соответствии с новыми требованиями защиты от осад. Уже в таком виде в XVI веке Орешек многократно атаковался Шведами, чьи торговые пути по Неве преграждала крепость. В сентябре 1611 г. после неоднократных штурмов и почти двухмесячной осады им удалось взять Орешек. В 1617 году город получил новое название – Нотебург, которое закрепилось за ним вплоть до 14 октября 1702 года. Под руководством Петра I в ходе Северной войны остров Ореховый был вновь возвращён России. Крепость была переименована в Шлиссельбург (нем. Ключ-Город), также стал называться и посад на левом берегу Невы.

С XIX в. долгое время стены крепости служили тюрьмой (вплоть до 1917 года). Во время Великой Отечественной войны Шлиссельбургская крепость выстояла 500 дней блокады, а героизм оборонявшихся не позволил замкнуть блокадное кольцо.

В наши дни Шлиссельбургская крепость Орешек понемногу восстанавливается и приобретает исторические черты не только снаружи, но и изнутри. Лишь один только Иоанновский собор, разрушенный в 1941–1943 г.г. решено оставить в руинах, как памятник войне.

Прогулка по Орешку оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, поднявшись на боевой ход в могучей крепостной стене, чувствуешь себя,

Головина Башня

будто в средневековом замке, где каждый камень – герой военных событий тех лет. Смотришь на тёмно-синюю воду Ладоги и представляешь, как неприятельская флотилия наступает из-за горизонта. Быстро бежишь к лебёдке, чтобы опустить решётку и запереть вход в башню... Но то оказываются белые теплоходики, совершающие прогулочные рейсы по озеру. Толпа экскурсантов во главе с говорливой тётенькой врывается на внутренний двор крепости. И мы, тихонечко примкнув к ним, устремляемся к восстановленным тюремным корпусам, слушая истории и байки. Так вот, второе впечатление, которое производит Орешек, а точнее, его нынешнее состояние вместе с «памятником войне» – угнетающее. А какой ещё след в душе могут оставить руины?!! Судить, безусловно, каждому самостоятельно. В любом случае, Шлиссельбургскую крепость нужно посетить!

И напоследок несколько слов о городе Шлиссельбурге. Это очередная полузабытая провинция, пытающаяся карабкаться из забытья. В городе возводятся новостройки, так как сейчас жильё в пригороде востребовано, и сюда понемногу начинают перебираться жители Питера. Но печать разрухи, как след минувшей эпохи перестроек, ещё хорошо видна на

Лестница в башню

городских улочках. История города не менее любопытна, чем прошлое всех других городов Ленобласти. Здесь также есть множество сооружений петровской эпохи, заслуживающих пристального внимания. Это и Благовещенский собор, и тихие улочки, и памятник Петру... Но главным образом это система шлюзов и каналов, пронизывающих город вдоль и поперёк: Малоневского и Староладожского. Да только в наше время они скорее походят на заросшие пруды с болотным запахом, в которых резвятся утки, каждый день ожидая своих любимых кормильцев.

Есть даже история, как одна финская компания предложила руководству города свои услуги по очистке каналов и приведению их к первоначальному облику в обмен на то, что будет извлечено со дна... Но видимо, в каналах этих таятся такие несметные богатства, что финнов к ним так и не подпустили!..

И всё-таки заехать в Шлиссельбург стоит, хотя бы по пути в крепость Орешек.