Вот и лето подобралось, а вместе с ним и непривычно большая куча забот, связанных с приготовлениями к свадьбе. А какая свадьба без свадебного путешествия – награды за все хлопоты и старания? Поэтому правильный выбор места отдыха является важной частью подготовительного этапа.

Слышав от друзей и коллег по работе множество лестных отзывов о Калининградской области, маленьком Российском анклаве в Европе, появился интерес поехать именно туда, на побережье Балтийского моря. Захотелось посетить города, относившиеся до конца Великой Отечественной войны к немецкой провинции Восточная Пруссия, познакомиться с их историей, окунуться в жизнь в стороне от Центральной России.

Существует три способа добраться до Калининградской области: поездом, но этот вариант нам не подходил по ряду причин, паромом из Санкт-Петербурга или самолётом из Москвы. Преодолев страх перед воздушным транспортом, мы всё-таки решились совершить первый перелёт в сознательном возрасте. Рейс Москва-Калининград подходил для этого идеально – в полёте немногим меньше двух часов. И не долго, и есть возможность привыкнуть.

После душной Москвы небольшой аэропорт Храброво встретил приятной тёплой погодой. На стоянке ожидало заранее заказанное такси до города Зеленоградска, где нам и предстояло провести две недели своего отпуска. Первое, что бросилось в глаза – это абсолютно идеальное новое шоссе из Калининграда в Светлогорск, ещё один курортный город Балтийского побережья, о котором немного позже.

Среди множества курортных посёлков, разбросанных по побережью Балтики, этот городок был выбран в основном из-за своей близости к Куршской косе – одной из основных природных достопримечательностей области. Другими причинами стали близость моря и более низкие цены на проживание, чем, например, в соседнем Светлогорске.

Город Зеленоградск в своём историческом немецком прошлом имел название Kranz, что переводится как «Корона». Испокон веков его географическое положение и природное окружение манили сюда людей. И уже в конце XVIII века город стали посещать отдыхающие, в связи с чем в 1816 году по инициативе профессора Ф. Кесселя в Кранце основан курорт. С тех пор началось быстрое развитие города уже как курортного центра: возводились дома для отдыхающих, купальни с тёплыми ваннами, сваями укреплялся берег, строился променад – прогулочная набережная. Уже к началу XX века число жителей Кранца составляло почти 6000 человек, а количество отдыхающих достигало 15000 человек в год.

Переломным моментом в истории курорта стала война 1941–1945 гг. В феврале 1945 года в город вошли советские войска, немецкое население было вывезено из города и в 1947 году переселено в Германию. С тех пор началась новая история города, переименованного теперь в Зеленоградск. Он зажил советской курортной жизнью, благо, практически не пострадал при захвате. В 2011 году Зеленоградск – приятный городок, ничем не похожий на типичные для России курортные посёлки.

С первых же минут после прибытия в Зеленоградск ощущается его европейская аура. Узкие и кривые улочки, непривычные взгляду здания с красными черепичными крышами, башенками, полукруглыми окнами и вычурными балкончиками, обвитыми диким виноградом, способствуют погружению в мир бывшего немецкого города. Здесь многое сохранилось с довоенных времён, даже местами проглядывающая сквозь дыры в асфальте мощёная брусчатка напоминает о немецком прошлом. А проходя мимо какого-либо небольшого домика, кажется, что живёт в нём обрусевшая немецкая семья. Хочется заглянуть в гости, подружиться с ними и поговорить о здешней жизни за чашечкой крепкого чая.

Пасмурная и дождливая погода на Балтийском побережье – вполне обычное явление. Причём, за день она может поменяться несколько раз – таково влияние моря. И когда по козырьку за окном звонко барабанят крупные капли дождя, картины в холле гостиницы будто бы становятся окнами, через которые расплывчато видны мокрые улицы старого Кранца. В такие минуты ещё сильнее чувствуется пребывание в Европе, пусть и маленькой, зато нашей.

С Германией всю Калининградскую область связывает не только прошлое, но и настоящее. Улицы городов из-за высокой доступности заполнены старыми машинами немецких марок: Mercedes, Audi, Volkswagen, Opel, и этот факт способствует восприятию города именно как Кранца со всеми укладами и традициями.

Но всё-таки сильно ощущается и смешение культур. Русское владение Прусскими землями наложило свой отпечаток на внешний вид городов. Как и везде у нас в стране, присутствуют здания, архитектурно слабо вписывающиеся в исторический вид, во дворах частенько наблюдается наша типичная российская заброшенность, спрятанная за красивыми фасадами, выходящими на главные улицы. Но надо ценить хотя бы то, что осталось, и наслаждаться прогулкой по этому своеобразному для нас, россиян, городу.

Центральная и самая длинная улица Зеленоградска, проходящая через весь город параллельно береговой линии – пешеходный Курортный проспект, продолжающийся улицей Ленина с автомобильным движением. Это и самая оживлённая улица, вдоль которой расположилось большинство основных мест посещения: кафе, маленькие магазинчики, площадь со старинными часами, рынок, автобусная станция и железнодорожный вокзал. В течение всего дня по Курортному проспекту курсирует маленький электромобиль, доставляющий отдыхающих из всего города на морской пляж со стороны Куршской косы.

Та часть Зеленоградска, которая примыкает к косе, несколько отличается от противоположной. Улочки в ней словно сплелись в клубок и просто дышат немецкой историей. Здесь и мощёные мостовые, и бывшая Кирха Святого Адальберта, построенная в 1897 году, в которой ныне располагается православный Спасо-Преображенский собор, и старая водонапорная башня, и целый квартал сохранившихся немецких домов, и даже маленький пожарный гидрант времён Германии. Кстати, многие водопроводные люки на дорогах также сохранились с тех времён, и на них частенько можно встретить выбитые надписи BERLIN или KONIGSBERG. На уютных и коротких улицах в этой части города множество ресторанчиков и самых разнообразных гостиниц: от бюджетных до элитных с выходом к Балтийскому морю на променад. Прогулочная набережная тянется вдоль всего города и приподнята над уровнем моря на несколько метров, чтобы в любую погоду отдыхающие могли наслаждаться морем и вдыхать солёный воздух. Внизу – узкая полоска пляжа. К сожалению, во время нашего пребывания в Зеленоградске большая часть променада была закрыта на ремонт.

Основной городской пляж расположен на северо-восточной окраине города, где променад заканчивается. Полоса песка, отделённая от леса высокой дюной с кустами шиповника, уходит к горизонту, протянувшись на сто километров вдоль всей Куршской косы. Около Зеленоградска на пляже не всегда многолюдно. Бывали пасмурные и прохладные дни, когда он вовсе становился пустынным. И тогда только крикливые чайки составляли компанию пенным волнам, накатывающим на берег и деревянные пирсы-волнорезы. В солнечные же дни иногда с трудом можно было отыскать свободное место, приходилось перемещаться на так называемую «сковородку» – большую поляну в парке за дюной, спрятанную от освежающего ветра, постоянно дующего с моря. Своё название поляна оправдывает – жаришься, как на сковороде, периодически бегая остужаться в прохладной воде Балтики. На основном пляже очень легко обгореть на солнце, так как из-за ветра совершенно не чувствуется его воздействие. Зато контрастные процедуры оказываются очень полезны. Освежающая морская вода от непривычки поначалу обжигает, но после нескольких минут и отпускать не хочет, катая на волнах. Тело наполняется бодростью и свежестью. Единственный недостаток – вода около берега мутная со взвесью песка и водорослей. Понырять с маской, увы, не получится. Если надоедает солнцепёк – можно спрятаться в тенистой зелени парка и прогуляться по его тропинкам.

Наличие моря чувствуется в любом уголке прибрежной зоны. Во-первых, это весьма высокая влажность воздуха и солёность, оставляющая на теле ощущение липкости. А во-вторых, характерный и не слишком приятный морской запах, пропитавший всю округу. Но ни тот, ни другой факт вовсе не мешают наслаждаться отдыхом на Балтийском побережье.

Любимое занятие отдыхающих на пляже помимо волейбола – поиски янтаря в намытой волнами гальке. Уж не знаю, находит ли кто его там, но мне ни разу не довелось ничего отыскать. Слишком уж много народу. Янтарь нужно искать на диких пляжах Куршской косы после сильных штормов. Зато купить янтарные сувениры можно в любом уголке Калининградской области. И искать ничего не надо! Так что уехать без памятного кусочка реликтовой смолы не получится.

В ясную погоду вечером на берегу Балтики можно любоваться фантастическими закатными картинами, на которых солнце, играя отблесками в пенных волнах, превращает их в сверкающие янтарные россыпи, выкатывающиеся из моря к твоим ногам.

Помимо Зеленоградска, есть на побережье Русской Балтики ещё один курортный город – Светлогорск, по-старому – Раушен (в переводе с немецкого слово Rauschen означает «Шумящий»).

Из истории известно, что поселение на месте современного Светлогорска появилось ещё в XIII веке. Жители занимались рыбной ловлей и знать не знали, что через несколько столетий их родной посёлок станет популярным курортом сначала Восточной Пруссии, а потом и России. Изменения начались с того, что жители Кёнигсберга стали частенько выезжать на отдых в столь необычное место. Их привлекала красота песчаной дюны, протянувшейся вдоль побережья. В те времена она была пустынной, а поселение располагалось внизу за дюной, на берегу современной речки Светлогорки и озера Тихого (ранее – Мельничного пруда). В 1820 году Раушен получил статус курорта, а с 1840 года после посещения курорта прусским королём Фридрихом Вильгельмом IV облик городка стал значительно изменяться. Дюну засадили лесом, значительно выросло число отдыхающих, строились гостевые дома. В 1900 году в город пришла Земландская железная дорога, соединившая Раушен с Кёнигсбергом, в 1908 году завершилось строительство главного символа нынешнего Светлогорска – здания водогрязелечебницы. Лишь в периоды войн развитие города приостановилось. А после взятия Раушена советскими войсками в апреле 1945 года известный немецкий курорт стал русским. Сейчас Светлогорск считается главным курортом нашего Балтийского побережья. Поэтому город старается держать марку и соответствовать своему статусу. Улицы чистые, дома опрятные, ведётся новое строительство.

Добраться от Зеленоградска до Светлогорска можно двумя способами: на автобусе и на электричке. Первым пришёл автобус, поэтому путь туда пролегал по узеньким и извилистым шоссе, сохранившимся с довоенных времён. Отличительная особенность немецких дорог – это их узость, ровность асфальта и местами отсутствие обочин, вместо которых растут полувековые тополя с выбеленными стволами. Дорога вьётся меж засеянных рапсом полей и дубовых перелесков, ныряя в небольшие овражки. Вдали видны огромные пропеллеры ветряков. Здесь, как и в Европе, пытаются искать альтернативные способы выработки электроэнергии. Проезжая мимо поселений, хорошо заметно, что в них тоже очень многое напоминает о германском прошлом этих земель. Говорят, что старые немецкие дома здесь очень ценятся, несмотря на то, что внутри они весьма тесны и не всегда удобны российскому обывателю.

Высадившись на окраине Светлогорска, сразу же видны отличия от Зеленоградска. Повсюду зелень, скрывающая жилые постройки. Главные достопримечательности не так уж просто отыскать. Строго говоря, современные названия Кранца и Раушена будто бы кто-то нарочно перепутал. Улицы Светлогорска просторные, дома не теснятся друг к другу, утопая в густой зелени сосен, создающих повсеместно лёгкую полутень. В Зеленоградске же, напротив, высокие деревья не так уж часты, и на улицах в ясный день повсеместно царит солнце.

По своему расположению город очень интересен, так как находится на двух ярусах: нижнем у окраин, и верхнем – на высокой дюне, отделяющей сушу от моря. За дюну частенько зацепляются облака морского тумана и окутывают городок влажной дымкой.

Внизу, вскоре после въезда в город раскинулось озеро Тихое, окружённое зелёным массивом парка. По его глади можно покататься на лодках и велокатамаранах, вдохнуть насыщенный морской влагой воздух и полюбоваться возвышающимся над ним склоном дюны, сквозь лес на котором проглядывают отдельные строения верхнего яруса города. Подняться туда можно по похожей на серпантин улице Гагарина мимо корпусов санатория «Энергетик». Далее – множество приметных зданий, непривычных русскому взгляду; магазины янтарных сувениров, кафе. И вот мы уже на главной улице Светлогорска, тянущейся по гребню дюны – улице Ленина, как и в Зеленоградске. Почти все основные места, которые стоит посмотреть, расположились вдоль неё.

Гостиный двор Раушен – восстановленный в 2010 году комплекс зданий на Старой площади. Чуть дальше – на главной площади города – расположен клуб центрального военного санатория. Каждый год, начиная с 1965-го, в первую субботу июня на ней проводится праздник открытия летнего курортного сезона.

Есть на улицах Светлогорска одно своеобразное развлечение. За некоторую плату можно арендовать веломобиль и осматривать город, сидя в кресле и крутя педали, что с одной стороны ускорит передвижение, с другой – поможет активно провести время.

Немного в стороне от улицы Ленина, в глубине зелени возвышается водонапорная башня светлогорской водогрязелечебницы, обвитая густыми плетями дикого винограда. Это символ города. Изображение водонапорной башни с солнечными часами можно встретить на любой печатной продукции, посвящённой Светлогорску. Напротив притаились несколько кафе, цветочный маназин-оранжерея и ещё несколько зданий замысловатой архитектуры. Рядом – парк, в центре которого скучает одна из почитаемых достопримечательностей Раушена – скульптура «Водоноска» Германа Брахерта.

Если вернуться на центральную улицу и пойти дальше влево, можно дойти до железнодорожного вокзала Светлогорск-II. Немного не доходя расположена знаменитая канатная дорога, ведущая к морю. Но, к сожалению, во время нашего посещения «канатка» оказалась закрыта.

Вообще, способов спуститься к морю несколько: лифт военного санатория, серпантин, как змея свернувшийся в зелёном овраге и выходящий к скульптурной композиции «Купальщица» того же Германа Брахерта; а также лестница, ведущая к большим солнечным часам. Правда, по определению часы показывают время лишь в ясную погоду, и при нашем посещении были всего лишь украшением набережной.

Вдоль всего берега от лестницы до канатной дороги тянется променад с фонарями, лавочками, беседками для отдыхающих, летними кафе и множеством сувенирных развалов. А вот с пляжами в Светлогорске туговато. Нужно довольствоваться тем, что находится под променадом, либо уходить туда, где он заканчивается, и есть неширокая песчаная полоска. В привилегированном положении оказываются лишь гости военного санатория, у которых свой отдельный пляж.

Помимо всех перечисленных достопримечательностей Светлогорска, на его зелёных улочках притаилась ещё одна очень значимая – православная. Это церковь Преподобного Серафима Саровского, расположившаяся в бывшей кирхе, построенной в 1907 году. В неё стоит заглянуть и ощутить всю умиротворённость и тишину жизни этого, казалось бы, переполненного туристами города.

Для разнообразия обратно в Зеленоградск можно уехать на электричке, уделив особое внимание первым десяти минутам после отправления. Дело в том, что между вокзалами Светлогорск-II и Светлогорск-I поезд скатывается с дюны по дугообразной горке, проходящей через красивый лес и открывающей над оврагом речки Светлогорки панораму верхней части города. А дальше через посёлок Пионерский ветка уходит параллельно морю. Со всех сторон почти дикие луга и перелески, поляны иван-чая, одинокие деревеньки, жители которых почти штурмом берут электричку. Через 40 минут поезд прибывает к уже знакомой платформе Зеленоградска, что оказывается немного быстрее автобуса.

Побывать в Калининградской области и не увидеть её столицу было бы как-то неправильно. Поэтому один-два дня нужно обязательно выкроить для экскурсии в бывший Кёнигсберг. Города и посёлки области связаны регулярным автобусным и железнодорожным сообщением с областным центром, поэтому добраться в Калининград можно практически в любое время. Единственное, что стоит учитывать при поездках автотранспортом – это пробки, от которых город тоже страдает.

Современный Калининград – динамично развивающийся город с перспективной экономикой. Город растёт и расширяется, строятся новые дома на окраинах, в центре наряду с возведением новых стеклобетонных зданий ведётся реставрация старых и ремонт улиц и площадей. Восстанавливаются некоторые памятники старого Кёнигсберга. Город старается жить в европейском ритме, пытаясь не отставать от соседних стран и оправдывая своё географическое положение. Но для нас, гостей из Центральной России, более интересен именно старый город, доставшийся в наследство от Восточной Пруссии.

Высадившись на площади около Северного вокзала, можно начать осмотр достопримечательностей. И первое, что бросается в глаза на Площади Победы – это Кафедральный собор Христа Спасителя. Построенный в 2005–2006 годах, этот храм поистине украшает центр города. Рядом – стела, посвящённая Великой Победе. А дальше есть несколько вариантов пути: можно отправиться гулять вдоль проспекта Мира мимо областного драматического театра и памятника Шиллеру в сторону зоопарка, посещение которого доставит удовольствие как детям, так и взрослым.

Второй вариант прогулочного маршрута – пойти в противоположную сторону мимо башни Врангель к музею Янтаря, расположившемуся в другом оборонном сооружении на берегу Верхнего пруда – башне Дона. Уже на пути к музею чувствуется, что Калининград – столица янтаря.

Большинство фортификационных памятников Кёнигсберга расположены вдоль улицы Литовский Вал и образуют дугу: бастион Обертайх, бастион Грольман, казарма Кронпринц, редюит бастиона Купфертайх, бастион Литауэн; а также несколько парадных ворот: Королевские, Закхаймские... Дойдя до Московского проспекта и немного пройдя вправо, окажешься у моста через реку Прегель, образующую в историческом центре города крупный остров. Вокруг этого места и сосредоточились наиболее яркие достопримечательности города. На берегу реки находится воссозданный комплекс зданий под названием «Рыбная деревня» с маяком, красивой набережной и пешеходным мостом Кайзербрюке. Немного в стороне отсюда, в глубине квартала спрятался концертный зал (бывшая кирха Святого Семейства).

На самом острове стоит изумительно красивый Кафедральный собор (XIV в.), у стен которого похоронен известный философ Иммануил Кант. Напротив собора – небольшой парк со строгими островерхими елями, повторяющими готические контуры собора.

По другую сторону от острова, на берегу реки Прегель находится музей Мирового океана, рассказывающий об истории его изучения и освоения, современном представлении о природе, а также морской истории и культуре Балтики, для чего в музее сохраняются в качестве экспонатов исторические суда.

Далее можно пойти либо направо и по Ленинскому проспекту замкнуть круг у Северного вокзала. Либо пойти влево и дойти до площади Калинина, Южного вокзала и памятника М.И. Калинину.

Мы прошли по всем перечисленным маршрутам, но на этом интересные места Калининграда не заканчиваются. Общее впечатление от прогулки по городу – положительное. Но если более детально, то хочется отметить очень сильную перемешанность двух эпох: старого Кёнига и совсем недавнего советского штампа. Исторические архитектурные композиции порой очень обособленно стоят среди каменных громил эпохи 80-х, являющихся не самым лучшим фоном для вычурных немецких зданий. Подобная обособленность и разрозненность, приправленная элементами запустения, наблюдается практически по всему городу, в связи с чем не складывается единой исторической картины Кёнигсберга. Есть только Калининград, живущий в своём ритме, старающийся развиваться в ногу со временем и добавляющий всё новые и новые отличия от истории. В этом он чем-то схож с Москвой, где есть популярные места, которые берегутся, и которым уделяется всё внимание. Подобным «попсовым» местечком можно назвать Рыбную деревню, невольно попавшую на обложки путеводителей и различные сувениры. Другого героя обложек, по праву являющегося символом старого Кёнигсберга, к сожалению, увидеть можно только на картинках. Королевский замок – истинное украшение города, в конце 60-х годов XX века был полностью стёрт с лица Калининграда, а на его месте построено совершенно жуткое бетонное безобразие, на которое и смотреть-то смешно. К сожалению, тенденция замены старого новым продолжается и по сей день. Всё непопулярное тихо под шумок сводится на нет и постепенно исчезает. На их месте появляются последние европейские веяния – большие стеклянные торговые центры, ещё сильнее размывающие единый исторический облик единственного в России старо-европейского города!

Нахождение в Европе сказывается на многих сферах жизни. Например, прилавки магазинов завалены товарами из соседних стран: Латвии, Литвы, Польши, Германии, Белоруссии. А ещё на Калининградских улицах замечена забавная закономерность – в проезжающих автомобилях больше половины водителей – женщины. Вероятно, это тоже одно из европейских веяний.

А если о хорошем, то интересно побывать в частичке старой Германии, никуда не выезжая из нашей страны. Приятно познакомиться с недавним прошлым и проникнуться совершенно иной культурой, которую, будем надеяться, всё-таки удастся сохранить!

Ну и какое же путешествие в Русскую Балтику без осмотра Куршской косы?!! Название косы происходит от названия древних племён куршей, живших на ней до колонизации Пруссии немцами. Сейчас вся её территория является национальным парком со всеми ограничениями, присущими особо охраняемым природным территориям. Ширина Косы колеблется от 350 метров до 3,8 километров, протяжённость – 98 километров. Это расстояние после Великой Отечественной войны поровну поделили между собой Россия и Литва и объявили единым заповедником.

Географически Коса представляет собой длинный и узкий полуостров, начинающийся недалеко от города Зеленоградска и заканчивающийся около Литовской Клайпеды, оставляя узкий Клайпедский пролив. По одну сторону от Косы шумит Балтика, по другую спокойно плещется пресноводный и мелководный Куршский залив. Воды впадающих в него со стороны материка рек вытесняют солёную морскую воду.

В давнем-давнем прошлом воды Балтики намыли на границе мелководья узкую полоску песка. Её верх подсыхал и разносился ветрами, увеличивая ширину и превращая полуостров в обширную подвижную дюну, на которую впоследствии попали семена растений и озеленили пески, остановив их движение.

Образовывавшаяся десятки тысяч лет Куршская Коса чуть не была уничтожена за несколько десятилетий в XVIII–XIX веках, когда лес на ней активно вырубался для строительства кораблей. Оставшиеся без скрепления пески снова пришли в движение, иногда погребая под собой целые посёлки. И тут уже люди оказались бессильны. Пока не в середине XIX века не началось восстановление растительного покрова и высадка деревьев. Упорными стараниями энтузиастов удалось остановить движение песков и вернуть Косе зелёное одеяние. То, чем мы можем любоваться сейчас, плод человеческого трудолюбия на протяжении почти 100 лет. И то заметно, каким маленьким успел сформироваться плодородный слой на этой бесконечно-песчаной земле. Отсюда и правила заповедника, запрещающие ходить вне благоустроенных тропинок, чтобы не нарушить молодую и хрупкую экосистему.

На въезде в национальный парк установлен кордон, где взимается рекреационный сбор. А дальше по всей длине полуострова протянулось неширокое шоссе – основная магистраль парка с ответвлениями в посёлках и площадками в наиболее значимых в плане достопримечательностей местах.

Шоссе по всей протяжённости окружают леса, пряча море или залив, которые очень редко проблёскивают сквозь ветви. Здесь по деревьям очень хорошо видно, что с Балтики постоянно дуют ветра, наклонившие их под некоторым углом в сторону залива.

На 7 километре от кордона расположено лесничество Гренц, или по-другому Королевский бор. Единственное место на Косе, где никогда не велась вырубка леса, так как эти земли были королевским охотничьим заказником.

Следующая остановка на 35-м километре у полевой орнитологической станции Фрингилла (Зяблик). Сюда приезжают работники Зоологического института РАН, чтобы изучать жизнь и миграции птиц при помощи издавна известного способа – кольцевания. Для ловли птиц установлены 35-метровые ловушки из сетки, представляющие собой воронку с клеткой в конце и маленьким отверстием. Из-за большого размера ловушки птицы не замечают, как влетают в неё, и, следуя инстинктам, продолжают лететь в направлении своего перелёта, попадают в клетку, а выход обратно найти не могут. Работники Фрингиллы вынимают птиц из клетки и надевают на лапку колечко – кольцуют, регистрируя в журнале всю информацию о попавшейся особи: вид, вес, наличие жира, дату и время, и т.д. Если на лапке птицы уже имеется кольцо, записывают его номер, и тем самым узнают, где эта пернатая уже успела побывать. Надевают кольцо на другую лапку и отпускают. Минут 10 птичка пытается избавиться от постороннего предмета, а потом привыкает и продолжает свой полёт.

В ловушку попадаются самые разные виды птиц: от маленьких ласточек до больших сов. И даже бабочки, миграции которых тоже можно изучить, используя специальные метки. Единственное исключение составляют вороны, которые слишком умны, чтобы попасть в столь примитивную ловушку.

Попрощавшись с гостеприимными работниками станции, отправляемся дальше вглубь Куршской Косы, на 37 км к маршруту под названием «Танцующий лес». Это аномальная зона в лесу, в пределах которой все без исключения сосны искривлены самым причудливым образом. Одни похожи на штопор, другие можно сравнить с поднявшей голову змеёй, третьи свернулись колесом. Фигур, которые деревья образуют в этом относительно небольшом кусочке леса, огромное множество.

Даже видна чёткая граница между нормальным лесом и «танцующим», по которой для наглядности проложена тропинка. Поворачиваешься направо – лес приплясывает, налево – стоит как вкопанный. Были попытки сажать семена деревьев из «нормальных» зон – всё равно вырастают кривые, а семена сосен из Танцующего леса вырастают абсолютно прямыми в любом другом месте.

Учёные до сих пор пытаются найти объяснение этому явлению, но чёткого ответа пока нет. Существуют разные версии. По одной, например, во всём виноват какой-то вредитель, который отъедает верхнюю почку у молодых деревьев. По другой, лес растёт на магнитной аномалии, образованной разломами земной коры. По третьей, всему виной завихрения ветров, возникающие именно в этом месте. Есть и уфологическая точка зрения на данную аномалию. И обязательно красивая легенда, согласно которой в этих местах охотился прусский князь Бартий. Преследуя косулю, он услышал в лесу прекрасную мелодию. Выйдя на поляну, князь увидел молодую девушку, играющую на лире. Девушка была христианка, и звали ее Предислава. Князь предложил ей стать его женой, но девушка ответила, что выйдет замуж только за человека своей веры. Бартий согласился принять христианство, лишь если девушка докажет силу своего Невидимого Бога, покажет, что он сильнее крепких деревьев вокруг. Предислава заиграла, птицы смолкли, а деревья начали танцевать. Князь снял с руки браслет и подарил своей невесте. На этом месте спустя много лет и вырос «танцующий» лес.

Покидая это загадочное место, остаёшься под сильным впечатлением от увиденного и стараешься придумать своё объяснение столь красивому и необычному явлению.

Но ещё больше впечатлений оставляет посещение песчаных дюн: Альтдорферберг (Стародеревенской) и Петш (Ореховой), самая высокая точка которой (64 м) именуется Высотой Эфа. Она расположена на 42 км Косы, почти у границы с Литвой перед посёлком Морское. Высота названа в честь лесовода Франца Эфа, занимавшегося проблемой закрепления подвижных песков.

Но Дюна примечательна не только своей высотой. Пройдя около километра по деревянным настилам и лестницам, оказываешься у первой смотровой площадки. С неё открывается вид на дюну – обширное поле песка с очень редкой растительностью. Справа виден лес, за которым бескрайняя синева моря. Дойдя до второй смотровой, оказываешься в великолепнейшем обзорном месте. Стоя на площадке, будто бы паришь над песками, которые обрываются в синеву залива крутым склоном. Золотистые барханы облюбовали чайки, целыми стаями сидящие на песке. Слева от площадки лесистая возвышенность – это и есть наивысшая точка Косы. А у её подножья скромно расположился посёлок Морское. Если спуститься на дюну, чего, конечно же, делать не разрешается, и аккуратно пройти по натоптанным предшественниками тропинкам, можно ощутить себя в настоящей пустыне: только жёлтые барханы и серо-голубое небо, соединённые извилистой линией горизонта. Выглядывающее из-за туч солнце заставляет песок так сильно блестеть, что глазам становится больно на него смотреть. Не представляю, каково находиться в настоящей пустыне, где к тому же ещё и жарко! Кстати, именно здесь снимался известный советский фильм «Белое солнце пустыни».

Вернувшись к шоссе, можно пойти в противоположную сторону – до берега моря всего около 300 метров. Малолюдный золотистый пляж тянется в обе стороны до горизонта, а вода ласковыми волнами перемывает золотистый песок. Именно в таких местах надо искать янтарь!

Как и следовало ожидать, совершенно не хочется, чтобы экскурсия заканчивалась. Но автобус ждать не станет, поэтому приходится прикупить копчёной рыбы и вернуться в мягкие кресла.

Вообще, ни одна автобусная экскурсия не может охватить все красоты и примечательные места Куршской Косы. Гораздо лучше поселиться в гостинице одного из посёлков (Лесного, Рыбачьего или Морского), брать напрокат велосипед и исследовать заповедник без экскурсионных ограничений. Да и купаться на пляжах Косы гораздо приятней, чем на забитых народом и усыпанных мусором городских.

В заключение хочется подвести краткий итог этому путешествию. Как и в любой другой поездке есть свои плюсы и минусы. Но на небольших несбывшихся ожиданиях, возложенных на поездку, зацикливаться не стоит. Реалии всегда отличаются от нашего воображения, которому свойственно идеализировать картину. Идеального времяпрепровождения не существует, зато есть море приятнейших впечатлений, которые маленький «Боинг» помог перенести через три границы и доставил домой. И ведь именно эти воспоминания способны согреть душу холодной зимой, когда вдруг захочется лета, солнца и тепла!

Хочется вернуться в Калининградскую область в будущем и посмотреть те места, куда не хватило времени съездить в этот раз. И одним из таких мест, несомненно, является Куршская Коса, таящая в себе ещё множество загадок. Интересно будет съездить в другие районные центры, расположенные в стороне от моря, но также насыщенные историей. И обязательно встретиться с друзьями из Чкаловска: Глебом и Надей, которым отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО за радушное гостеприимство!