Идея вернуться в Карелию появилась у меня почти прямо после возвращения из похода по озерам этого прекрасного края. Общий план данного путешествия созрел в моей голове давно. В особенности привлекали мой интерес город Сортавала и Мраморные каньоны Рускеалы, в которых добывался мрамор для строительства Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. После моего рассказа про красоты и чудеса северного карельского края и показа фотографий я приобрел единомышленника в лице школьного друга Михаила, после чего мысль вернуться туда окончательно оформилась, только в качестве транспортного средства в этот раз была выбрана машина Михаила – чудо отечественного автопрома – ВАЗ 2107.

История этого края очень необычна и в тоже время стандартна для многих регионов нашей родины. Он долгое время входил в состав Финского государства, но в результате короткой «зимней войны» 1939 года отошел к СССР. Многие города и поселки этого края до сих пор несут на себе отпечаток финского стиля жизни в архитектуре и планировке населенных пунктов. Неофициально эти места именуются Приладожьем, так как расположены на Карельском перешейке, между водами Финского залива и Ладожского озера.

Итак, направление было выбрано, дело за малым – отработать окончательный маршрут. Решено было выезжать вечером во вторник, чтобы проехать самый сложный и неинтересный участок нашего пути от Москвы до Питера в ночное время суток. Заехать утром в Санкт-Петербург, погулять там и отправиться вечером по Приозерскому шоссе в город, находящийся на границе Ленинградской области и Республики Карелия – Приозерск. Переночевав там, отправиться далее на север, в глубь бывших финских территорий и добраться до города Сортавала, там сесть на теплоходик и посетить о. Валаам. Далее вернуться в Сортавалу, переночевать там и выдвинуться утром в сторону Мраморного каньона Рускеала. Получалось, что вечером субботы мы выезжали из Сортавалы в сторону Москвы и приезжали в Москву вечером воскресенья, что устраивало всех участников путешествия. К сожалению (как оно часто бывает), данным «наполеоновским планам» не суждено было в полном объеме сбыться, но об этом чуть позже. Третьим участником нашего «Карельского автопробега» стала жена Миши – Оксана. После того как маршрут был определен, осталось совсем немного – разобраться с отгулом на работе. Так как выезд был назначен на вечер вторника (да и все путешествие проходило в основном в будние дни) с этим возникли некоторые трудности. Пришлось взять несколько дней отгула «за свой счет». У остальных участников такой проблемы не было: Миша являлся временно не работающим, и соответственно, обладал неограниченным ресурсом времени. А его жена Оксана находилась как раз в отпуске.

После непродолжительных сборов (время от решения ехать и собственно самого выезда составило 3 дня) и утряски всех моих проблем с работой я прибыл домой к Михаилу, где уже были заранее собраны вещи, готовые к выезду. Побросав все это добро в багажник нашего «дома на колесах» мы отправились в путь около девяти часов вечера. По дороге заехали за продуктами в магазин «Ашан», так как далее мы не планировали отклоняться от маршрута до самого Питера. Описывать Ленинградское шоссе, я думаю, не имеет особого смысла, поэтому не буду останавливаться на этом подробно. До границы Тверской области дорога более-менее приличная, после въезда в область и до Твери в принципе терпима, но далее она ухудшается. Учитывая, что самые сложные участки трассы Е-95 (она же М-10) мы проезжали поздней ночью, было немного страшновато. Особенно страху добавляли колонны двигающихся в сторону Санкт-Петербурга тяжелых фур, которые постоянно мешали нам ехать. К счастью, ближе к часу ночи большинство из дальнобойщиков встают на ночную стоянку, и дорога разгружается. Ну, а самое интересное нас ожидало в Новгородской области, здесь дорога становится совсем неприличной. Ведутся ремонтные работы и трасса сокращена до одной полосы, учитывая еще и колейность дороги, и кривые обочины, получаем езду с препятствиями. После поворота на Новгород Великий трасса улучшается. Было решено встать на небольшой отдых – сон около деревни Добывалово в четыре часа утра.

Утром, примерно в 6.30, мы двинулись в дальнейший путь. В связи с тем, что мы не рассчитали нагрузку, у нас произошло отставание от ранее намеченных планов: было решено посетить Питер на обратном пути, а сегодня следовать без остановки прямиком в Приозерск. Въехав в Питер с южной стороны по Московскому шоссе, мы проехали его насквозь и, выехав через Выборгское шоссе на Приозерское шоссе, решили сделать остановку-перекус на обочине перед очередным трудным участком нашей дороги. Эта автодорога одна из самых сложных и плохих на территории Ленобласти. Данная трасса очень извилиста и, хоть она двухполосная, разделение полос на ней совершенно не обозначено. Где-то в начале шоссе у поста ГАИ стоят разбитые в авариях автомашины и техника, которые служат жутким напоминанием о соблюдении правил ПДД на этой дороге. Дорога идет по довольно холмистой местности, единственно, что хорошо – это наличие довольно ровного асфальта (если не считать камней на обочине и все той же колейности). Так как эта трасса (А-129) единственная, которая является наиболее коротким путем в республику из Санкт-Петербурга, по ней ездит много разнообразных машин, в частности, все те же фуры, причем, когда они неожиданно выезжают из-за поворота на полной скорости, груженные свежим лесом, становится особенно жутко. Еле успеваешь уворачиваться от них.

Примерно в 90 км севернее Питера, сразу за большим мостом через Вуоксу расположен поселок Лосево и Лосевский порог. Здесь находятся многочисленные кафешки и стоянка, куда приезжают не только жители нашей страны, но и граждане сопредельной Финляндии. Это место очень популярно среди рафтеров, так как Лосевский порог является самым крупным в Европе рукотворным порогом - 800 метров мощного бурлящего потока, соединяющего верхнее озеро системы Вуокса и Суходольское озеро. Скорость течения в нем доходит до 9 м/сек. Место очень красивое и интересное. Традиционно в конце июня тут проходит «Международный водный фестиваль Вуокса». В этом году уже в семнадцатый раз здесь собрались любители водных видов спорта со всей России и стран СНГ. Ежегодно в программе соревнований: Кубок России по туристическому многоборью, эстафета, триатлон, турнир кано-поло, рафтинг. В рамках фестиваля здесь проходят концерты бардовской песни, выставки фоторабот туристической тематики.

До 1818 г. река Вуокса направлялась на север, минуя современное Лосево. Через протоку, носившую в то время название Кивиниеми (каменный мыс), отдавало свои воды Вуоксе Суходольское озеро, уровень которого был на 5 м выше, чем в Вуоксе. Прорыв Суходольского озера в Ладогу, образование реки Бурной, понижение уровня воды в озере на 7 м привели к тому, что протока Кивиниеми практически прекратила свое существование. Тогда в 1857 г. местные жители пытались при помощи взрывов расчистить протоку. Плохо расчитанные взрывы вместо образования канала для движения судов создали порожистый, каменистый скат, по которому воды Вуоксы с огромной силой устремились в озеро Суходольское и далее в Ладогу. Северное русло, ведущее к Приозерску значительно обмелело. Более подробно об этом рассказано в статье «Вуоксинская эпопея».

А мы, остановившись в этом красивом месте, произведя фото и видео съемку, покушав в кафе с видом на бурную Вуоксу и посмотрев на сплав рафтеров по ней, отправились дальше к Приозерску.

Приозерск находится на севере Ленинградской области, на Карельском перешейке, недалеко от впадения реки Вуоксы в Ладожское озеро. В центре города расположено древнее укрепление – крепость Корела. На самом деле, название Корела, как и Кексгольм, Кякисальми, Приозерск – это имя одного и того же города, который на протяжении своей долгой, более чем семивековой истории переименовывался несколько раз. Впрочем, история города возможно и еще более древняя. В настоящее время Приозерск, получивший это название в 1948 году, является крупным районным центром Ленинградской области и своеобразными воротами в Карелию.

Въехав в Приозерск, мы направились на поиски гостиницы для ночевки. Заехав в санаторий, который находится рядом с крепостью Корела, мы узнали, что он на ночлег путников не принимает, зато здесь нам подсказали где найти другие гостиницы города. Далее мы выехали на рыночную площадь Приозерска, где расположены гостиница «Корела» (в которой не оказалось дешевых номеров кроме «Люкса»), Собор Рождества Пресвятой Богородицы (1847, арх. Висконти), комплекс зданий бывшего банка Северных стран (1925). Кроме того, в центре города на Рыночной площади находятся памятники Петру Великому (подарен городу лейб-гвардии Кексгольмским полком в 1910 году, восстановлен в 1972 году) и памятник Ленину (1966).

Не найдя и здесь приюта мы отправились путешествовать далее по городу. Проехав мимо пристани МЧС и здания железнодорожного вокзала (типовой проект, арх. Бруно Лоренц Грёнхольм), мы так и не обнаружили мест, где могли бы переночевать, решили съездить поглядеть расписание катера на Валаам. Доехав до пристани, узнали, что катера ходят два раза в сутки и стоят 700 руб. в один конец (один т/х «Валаам», ходящий в будни ежедневно, и «Метеор», ходящий по выходным), но есть возможность частного проезда до острова. Здесь, купив вкусные пирожки с картошкой, мы отправились дальше искать место, подходящее для нашего ночлега.

Проезжая по пригороду Приозерска в происках очередной гостиницы мы встретили женщину у дома, которая предложила нам у нее переночевать, так как она дома одна и у нее совершенно свободна мансарда. Вот, бывают в жизни встречи с такими людьми, которые всегда готовы помочь другим людям, попавшим в затруднительное положение, не ожидая чего-то в замен. Таким человеком для нас оказалась тетя Нина. Приютив в своем доме, она не только напоила нас чаем и дала возможность передохнуть с дальней дороги, но и истопила для баню, в которой мы вечером попарились. Мои попутчики были сильно удивлены таким отношением к нам, совершенно не знакомым ей людям. Все-таки еще раз убеждаюсь, что мир не без добрых людей.

Встав довольно поздно утром, мы позавтракали, поблагодарили нашу гостеприимную хозяйку и отправились в дальнейший путь. День нам предстоял не из легких: кроме осмотра Приозерска нам предстояло въехать на территорию Карелии, доехать до Сортавалы, Мраморного карьера, где-то там переночевать и отправиться, возможно, на Валаам. Но в начале мы направились в древнюю крепость Корела.

Считается, что крепость Корела была основана новгородцами в начале XI века. Но ранее, в 879 году, согласно летописному своду "История о славянском народе и о зачале Новграда", на этом месте в бою был убит варяг Рюрик, а затем похоронен "в городе Кореле" (гипотеза крайне спорная и не может считаться доказанной ). Официально датой основания города является 1294 год. В течении XIII—XIV веков крепость находится на границе и подвергается нападениям шведов. В 1479 год, вместе с другими новгородскими землям, входит в состав Московского государства. В 1610 году крепость была осаждена шведами, в 1611 году осада была снята, но по Столбовскому мирному договору 1617 года Корела все-таки была закреплена за Швецией. Город получил название Кексгольм (судя по всему, образовано от финского "Кякисалми" — Кукушкин пролив). В 1710 году во время Северной Войны русские войска под командованием Романа Брюса возвращают крепость России. Кексгольм стал уездным городом Выборгской губернии. В начале XVIII века крепость становится местом политической ссылки. Первым известным ее узником стал в 1762 году бывший наследник престола Иоанн Антонович. В Круглой башне с января 1775 года содержались члены семьи Емельяна Пугачева (с которым я уже встречался в Пензе): две его жены и трое детей от первого брака.

Крепость расположена на живописном берегу Вуоксы, через которую перекинуты оригинальные мостики. Прогулявшись по ним и парку, осмотрев памятный камень на предполагаемом месте смерти Рюрика, мы направились во внутрь крепости. Меня удивили противотанковые финские надолбы, привезенные сюда с линии Маннергейма (которая проходила недалеко от Приозерска) и расположенные напротив танки советской армии. Очень интересное место, где переплелось столько исторических событий нескольких веков и разных народов! (Русские, шведы, финны, карелы).

На ее территории мы осмотрели сохранившиеся постройки XVI—XVIII веков, в основном шведские. Залезли на бастионы и куртины XVI–XVII веков. Еще здесь мне запомнились подземные ходы под земляными валами, темные и сырые, с решетками в конце. Внутри крепости расположены Круглая воротная башня Ларса Торстенссона (Пугачевская башня) (1582–1595) – именно тут содержалась семья Пугачева; Старый Арсенал (Артиллерийский дом) (1582–1591); Пороховой погреб (1592); Новый (Суворовский) Арсенал (1769–1576). В здании Нового Арсенала расположены экспозиции музея: археологическая, историческая, краеведческая. Здесь я купил весьма любопытный журнал – альманах «Сердоболь», посвященный истории Сортавалы и района его окружающего.

Прогулявшись по территории крепости, мы решили ехать в сторону Карелии, в Сортавалу. Но прежде чем покинуть Приозерск, мы заехали к еще одному интересному месту в городе – Лютеранской церкви (1930, арх. Армас Линдгрен). К сожалению, здание церкви сильно пострадало внутри во время пожара 2002 года. До пожара тут располагался дом культуры Приозерска. В данное время оно закрыто. В приозерской газете «Городской сквер» (№ 8 (23) от 14 июля) проблеме восстановления этого исторического памятника посвящена статья автора Дмитрия Смирнова на целую полосу с фотографиями интерьеров кирхи до ее закрытия и осквернения, еще при финских властях. Большой общественный резонанс вызвало заявление местных властей о том, что после капитального ремонта это здание снова предполагают отдать под «культурно-досуговый центр». До глубины души меня поразили стихи ярославского поэта В. Пономаренко про это здание, который отдыхал в этих краях:

«Богатырски вверх уходит башня,

Смотрит на окрестные дома…

Звук молитвы – день вчерашний

Нынче клуб здесь: танцев кутерьма.

В сатанинском ритме содрогаясь,

Скачет зал подобием горилл:

Над своей культурой надругались,

То же над финляндскою творим…»

Около кирхи располагается могила финских солдат воевавших в руско-финской войне 1939 года (вообще в дальнейшем нам часто попадались могилы финских и русских солдат, воевавших в ту войну друг против друга, расположенные не далеко друг от друга).

Выехав из города на Сортавальское шоссе, мы направились в сторону границы Ленинградской области и республики Карелия. Дорога после Приозерска превращается в «серпантин» с постоянными спусками-подъемами и изгибами трассы, за поворотами которой все время, сменяя друг друга, открываются уже карельские виды-пейзажи! На границе с Карелией мы сделали остановку и пофотографировались рядом со щитами, на которых обозначена граница области и республики. Тут меня охватила радость от очередной встречи с этим замечательным краем!

Шоссе Приозерск – Сортавала это отдельный разговор! Мало того, что оно еще круче, чем дорога на Приозерск, так и еще на нем нет нормального покрытия! То есть это типичная грунтовка-грейдер. Когда по ней едешь, следом за тобой стоит шлейф пыли, и приходится даже включать фары ближнего света, чтобы не столкнутся в этом пыльном облаке со встречными машинами, среди которых преобладали фуры с лесом.

А пейзажи вокруг! Это песня! Холмы и невысокие каменные горы, цветы, небо и деревянные домики создают неповторимый пейзаж карельского края!

На полпути до Сортавалы находится поселок Куркиеки с очень древней историей. Поселок Куркиеки упоминается с XV века как центр Кирьяжского погоста Корельского уезда. В начале XVI века Куркиеки был одним из главных в Приладожье торговых пунктов города Корелы. В 80-х гг. XVI века земли Кирьяжского погоста были захвачены шведами. С 1917 до 1940 года п. Куркиеки входил в состав государства Финляндии. В 1940 году, когда граница между СССР и Финляндией была перемещена, и Советскому Союзу отошла часть территории Финляндии.

Поднявшись на холм, на котором раньше располагалась деревянная кирха, сгоревшая в начале 90-х (прямо рок какой-то висит над культовыми памятниками Карельского перешейка), мы полюбовались прекрасными видами окрестностей поселка и панорамой озера. Рядом с остатками фундамента кирхи расположены могилы финских и русских солдат и памятный знак, посвященный 600-летию Кирьяжа.

Чуть дальше расположен районный центр Лахденпохья — город на Карельском перешейке, возникший как центр лесопильной промышленности при финнах – в 1924 году (название города в переводе означает "Дно Залива"). Торговое поселение тут (под названием Яккима) известно с XVII века, так же называлась и волость, в которую, кроме собственно поселка Яккима, входили также деревни Сиеклахти и Лахденпохья. В 1924 две последние в связи со строительством фанерного завода выделились из поселка Яккима и образовали поселок Лахденпохья. В 1945 году Лахденпохья получила статус города.

Тут мы опять отведали прекрасных карельских пирожков и мороженое «Бельчонок», произведенное в Набережных Челнах.

Ближе к Сортавале дорога нормализуется и становится более приличной и ровной. Въехав в Сортавалу в 16.30, мы направились к местному краеведческому музею, который, к сожалению, оказался уже закрыт… Потоптавшись у закрытых дверей мы отправились в центр города.

Сортавала, по сути, столица Приладожья и один из трех исторических центров Карельского перешейка – вместе с Выборгом и Кексгольмом (ныне Приозерск). Сортавала вошла в состав России только в 1940 году. Происхождение названия "Сортавала" не выяснено. Не известно даже, какое из двух названий города — финское "Сортавала" или русское "Сердоболь" — первично. Сортавала находится в очень удачном месте, на берегу узкого залива Ладожского озера. Естественно, такое расположение, да еще на территории, в течение многих веков бывшей на границе между Россией и Швецией, не могло остаться незамеченным, и в XII веке тут возникло укрепленное карельское поселение, которое, впрочем, шведы быстро уничтожили. В 1468 году впервые (в шведских документах) встречается название Сортевала. А в 1500 году уже в русских книгах упоминается Сердовольско-Никольский погост. В 1617 году по Столбовскому мирному договору северный берег Ладожского озера отошел к Швеции. В Северную войну русские войска в 1705 году перешли по льду Ладожское озеро и на три дня захватили город, а по результатам войны (Ништадтский мирный договор) Юго-Западная Карелия отошла к России. Город был переименован в Сердоболь. Важные для последующей судьбы города события происходят в XVIII веке. Сначала в 1742 году шведы захватывают Сердоболь и полностью его разрушают. В 1812 году Финляндия от Швеции перешла к России, вся губерния была включена в состав Великого Княжества Финляндского.

Чуть ли не половина современных зданий в центре города была построена известными финскими архитекторами в 1900-х—1930-х годах. В городе 17 лет жил и учился писатель Майю Лассила (Альгот Унтола), известный широкой российской публике по переводам Михаила Зощенко и фильму "За спичками", поставленному по одноименной повести. В декабре 1917 года Финляндия получила независимость, а с ней и Сердоболь, который с этого момента стал официально называться Сортавала. В финскую войну 1939—1940 город бомбила советская авиация, причинив серьезные разрушения. По мирному договору в марте 1940 года Юго-Западная Карелия и Карельский перешеек были включены в состав СССР (Сортавала – в состав Карело-Финской ССР), а население города эвакуировано в Финляндию. С августа 1941 года по август 1944 года Сортавала была занята финской армией, и некоторые жители даже вернулись в свои дома, но по новому мирному договору снова были вынуждены их оставить. Долгое время Сортавала была городом республиканского подчинения Карельской АССР (одним из двух, наряду с Петрозаводском) и находилась в пограничной зоне — ни о каком массовом туризме речи идти не могло. К счастью, сейчас он полностью открыт, так что здесь можно повстречать как русских, так и финских туристов.

Сортавала – классический маленький европейский городок, волею судеб оказавшийся в землях России. В этом он схож с Выборгом. Крошечный центр Сортавалы весь застроен игрушечными зданиями в стиле "северного модерна" – не такими роскошными, как в Выборге, но зато поддерживаемыми в хорошем состоянии. Почти все наследие Сортавалы относится к началу ХХ века.

В центре, на пл. Вяйнемейнена нам пришлось разделиться, мои друзья были не готовы к длительной пешей прогулке по городу, которую я хотел совершить. Договорившись вскоре встретится на причале и отправится далее либо на остров Валаам, либо к главной цели нашей поездки мраморному каньону Рускеала, мы разошлись и разъехались в разные стороны. Осмотрев на треугольной площади Вяйнямёйнена (названа в честь героя «Калевалы») дом Сиитонена (позже мэрия (1907, арх. Пааво Уотила) и здание сберегательного банка (1930, арх. Уно Вернер Уллберг), а так же памятник Рунопевцу Петри Шемейкке (1935, скульптор Алпо Сайло), я перешел улицу Карельская, чтобы посмотреть здания пожарной каланчи, «дом Леандера» – бывшее здание народного акционерного банка (1905, арх. Элиель Сааринен) и здание объединенного банка северных стран, в котором сейчас находится почта (1915, арх. Уно Вернер Уллберг). Увидев сувенирный магазин, я зашел туда, чтобы купить что-нибудь на память об этом замечательном городе. После этого я направился по улице Кирова к берегу Ладожского озера. Там увидел очень красивое и интересное здание Управления православной церкви, находящиеся напротив Сортавальского автовокзала (1935, арх. Уно Вернер Уллберг), построенного в стиле конструктивизма. Во дворе управления сохранилась финская кирха Святого Йоханнессе (в настоящее время церковь Святого Иоанна Предтечи) начала ХХ века. Она очень интересно смотрится сквозь металлическое кружево ворот Управления. Свернув на Комсомольскую улицу и пройдя по ней (здесь тоже сохранилось много красивых старых зданий, построенных еще при финнах), а также мимо здания выставочной галереи Кронида Гоголева, я вышел на пристань Ладожского озера, где меня уже ждали мои друзья. Посмотрев расписание и стоимость проезда до острова Валаам (он тут чуть дешевле, 500 руб. в один конец с человека, т.к. здесь ближе плыть до о. Валаам), мы решили оставить его посещение на следующий раз, а сейчас отправиться в Рускеалу, которая расположена примерно в 25 километрах к северу от Сортавалы.

Деревня Рускеала впервые упоминается в шведских источниках в 1500 году. Уже в XVII веке шведы добывали тут мрамор, который в основном шел на обжиг извести. После Северной войны Рускеала вместе с Карелией перешла к России, и выработки забросили. Вспомнили о них в 1760е годы при Екатерине, когда в больших количествах потребовался мрамор для украшения Петербурга. В 1765 году месторождение исследовал сердобольский пастор (впоследствии старший пастор Южной Карелии) Самуил Алопеус. В 1767 году были заложены опытные ломки, а с 1768 года началась промышленная добыча мрамора. Здесь добывали мрамор для соборов и дворцов Санкт-Петербурга и других городов. В настоящее время часть карьеров заброшена и затоплена, а часть продолжает использоваться для промышленной добычи камня. Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид. Один из карьеров, именуемый теперь “горный парк Рускеала”, оборудован для посещения туристами – вокруг расчищены и ограждены пешеходные дорожки, оборудована стоянка, прямо в карьере можно взять на прокат лодку и насладиться видом с воды на мраморные стены, имеющие высоту более 20 метров.

Прибыв туда в семь часов вечера и поставив машину на стоянку, мы отправились в пешую прогулку вокруг каньона. Виды, открывающиеся со скальных стен, производят неизгладимое впечатление! Спустившись в неглубокую штольню, мы вышли с другой стороны скалы и, обогнув вокруг озеро, образовавшееся вследствие затопления, вышли назад на центральную обзорную площадку. Тут мы все-таки решили взять на прокат лодку с веслами и осмотреть эти замечательные места с воды. Это действительно стоит того! С воды каньон смотрится еще более монументально! Скалы, гроты, сосны, небо и вода сливаются в неповторимую симфонию карельской природы! Здесь мы решили немного передохнуть, предавшись созерцанию природы. Я достал пастель и стал набрасывать окружающую нас красоту, чтобы хоть как-то унести хоть небольшой её кусочек с собой. Простояв и проплавав так примерно час, мы были вынуждены вернуться на берег, так как начинало темнеть (белые ночи к тому времени уже закончились) а нам еще предстоял тяжелый обратный путь до дому.

Дорога назад была более утомительной, так как уже начинало смеркаться, а нам предстояло доехать хотя бы до Приозерска. Все красоты были накрыты темной северной ночью, усталость долгого дня давала о себе знать, к тому же еще начался дождик, поэтому было решено встать на отдых на окраине Приозерска, расположившись на ночлег прямо в машине.

Проснулись мы в сером туманном крае, шел дождь. Дорога до Санкт-Петербурга заняла часа два. В Питере было решено остановится в центре погулять и сразу ехать в Москву. Погода к тому времени разгулялась, светило солнышко. Встав на Невском проспекте около Казанского собора, мы зашли в него.

Выезжая из Питера, мы перепутали дороги, в итоге попали на Пулковское шоссе, к тому же у Миши сломался навигатор. Занесло нас случайно в Гатчину, которую мы проехали без остановки. Пришлось немного поблуждать по Ленинградской и Новгородской областям. Выехав все же на трассу М-10, знакомую нам по дороге в Санкт-Петербург, мы стали выбираться в сторону дома.

Где-то под Тверью, уже в темноте наше транспортное средство постигло несчастье – спустило правое переднее колесо. Хорошо, что в багажнике на этот случай было запасное колесо!

В Москву мы въехали рано утром, уставшие и не выспавшиеся. Меня довезли до моего дома, где мы и распрощались.

Подводя итог, хочется сказать слова благодарности моему другу Михаилу (по совместительству водителю), без участия которого данное путешествие не состоялось бы. Он вел машину все это путешествие по сложным карельским дорогам. Карелия в очередной раз показала себя с лучшей стороны: прекрасные пейзажи, реки, озера, воздух севера надолго останутся в наших сердцах и душах! Вся эта красота не может оставить равнодушным! Хочется еще раз вернуться в эти сказочные края, сказав: «Здравствуй Карелия! Я вернулся…»