Хорватия расположена в юго-восточной Европе, на Балканском полуострове. Этот очевидный факт и прочую общую информацию можно прочитать, например в Википедии. Дальнейшее повествование будет о впечатлениях и достопримечательностях, которые мы увидели лично во время отдыха на полуострове Истрия.

А точнее, на самом юге полуострова, неподалеку от города Пула. Эта местность находится на полуострове Верудела и полностью является курортной зоной. Большим плюсом является то, что от аэропорта Пулы ехать минут 20.

Как видно на фотографии, полуостров Верудела по форме напоминает лепесток клевера. И почти вся его береговая линия, за исключением причала на северо-восточном берегу, представляет собой один сплошной пляж. Во многих путеводителях и описаниях написано буквально следующее: «пляж бетонный, заход в воду сложный». (Страусов не пугать!) Отчасти это верно, то есть разбежаться по песчаному пляжу и плюхнуться в воду не получится, заходить в воду по скользким камням действительно нужно очень аккуратно. А пляжи можно разделить на три типа:

Вода чистейшая. Более того, несколько пляжей помечены голубым флагом. Это не означает, что там собираются люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, это означает, что такой пляж соответствует каким-то пляжным стандартам, а содержание злобных бактерий в воде не превышает 100 КОЕ на 1 мл. Чтобы было понятно, где бактерий больше чем 100 КОЕ, по воде протянуты ограждения, как в бассейне. На пляже около отеля Histria на глубине метров 7 местные дайверы-приколисты привязали ко дну пляжный зонт и два шезлонга. На зонте уже успели вырасти то ли актинии, то ли еще какая-то морская живность, и издалека он похож на гигантского морского ежа. Кстати, о ежах, они здесь есть, но тусуются, как правило, на глубине. Правда есть один пляж, где заход в воду относительно пологий, и там на них можно нарваться уже зайдя по колено в воду. Так что тапочки для плавания лучше иметь в наличии, ежи здесь, в отличие от египетских, неядовитые, но такие же колючие. Более того, иголки настолько твердые, что если наступить на ежа на мелководье, прокалывают насквозь плотную подошву тапочек.

На полуострове располагается 5 или 6 отелей, а также несчетное количество коттеджей. Людей вроде бы много, но они как-то равномерно размазываются по всей территории, и столпотворения нигде не наблюдается. А на скалах даже в самое людное время можно вообще никого не встретить. Кстати, из Москвы мы летели на большом трехрядном боинге, забитом под завязку. В отель приехали вообще одни. Это к вопросу о количестве курортов только на Истрии.

Если Вы собираететсь жить в отеле, то лучше из питания брать только завтрак. Потому что кафе и ресторанов в округе огромное количество, а цены в них по отечественным меркам невысокие. Особенно стоит отметить ресторан Ribarska Koliba с разнообразными дарами моря и верандой на воде. Находится он за пределами курортной зоны, метрах в 500 от шлагбаума по дороге в сторону Пулы, потом надо свернуть направо и спуститься к морю. Также стоит посещения кафе Umbrella, из которого можно посмотреть на заходящее в море солнце. Находится около въездного шлагбаума.

Погода была в основном теплая. Прохладно было только в начале. В микроавтобусе, в котором мы ехали из аэропорта, кондиционер работал на всю катушку. Приезжаем, выходим из него, небо в облаках, солнца нет, дует холодный ветер. Приехали на курорт! В ответ на мое предложение пойти купаться, Маша сказала, что она идти на пляж при такой погоде не намерена и лучше отправиться спать. Времени действительно было только 10 утра, а встали мы около трех ночи. Прошло совсем немного времени, показалось солнце, холодный ветер прекратился, и мысль о море уже не вызывала озноб. Почти все время дневная температура колебалась в пределах 25-30 градусов. Только в последние два дня было явно за 30.

Еще на полуострове есть форт, напоминающий о тех временах, когда эта местность была одним из оборонительных постов Венецианской республики. Кстати, пушки той эпохи можно встретить в округе подчас в самых неожиданных местах. Теперь в форте располагается крупный аквариум с разными морскими обитателями.

Пула – это крупнейший город Истрийской жупании. Да, именно жУпании, а не так, как может послышаться, это территориальная единица Хорватии. Всего в стране 20 жупаний плюс Загреб – 21-я. Здесь не лишним будет поведать о том, как в средние века в Хорватии избирались губеранторы, т.е. жупаны. Кандидаты в жупаны собирались вокруг стола, клали на него свои бороды (да-да, претендовать на звание самого главного в провинции мог только пожилой, умудренный жизненным опытом человек, а не какой-нибудь молодой разгильдяй), затем на середину стола клали блоху.

Колонна

На чью бороду она прыгала, тот и становился жупаном. True democracy! Блоху ни подкупить, ни запугать. Но вернемся к Пуле.

Греческие поселения на месте современной Пулы появились еще до нашей эры. Как город она получила развитие в I веке. Этим временем датируется большинство римских архитектурных памятников: Амфитеатр, храм Августа, несколько городских ворот. Кстати, Амфитеатр, или Arena, как его здесь называют, из всех подобных построек, включая знаменитый римский Колизей, сохранился лучше всего. С XII по XVIII века Пула была одним из стратегических пунктов Венецианской республики. В это же время был сооружен форт на вершине городского холма. Хотя город и обладает такой

Фонтанчик

долгой историей, его размеры совсем небольшие. Первый раз мы поехали в Пулу на автобусе, попросив водителя сказать нам, когда мы доедем до центра. Выйдя из автобуса, мы поняли, что находимся рядом со зданием то ли мэрии, то ли еще чего-то подобного, на табличке автобусной остановки – логичная надпись CENTR, а где исторический центр – непонятно. Пошли дальше пешком, благо карта

Арка Сергиевцев

была под рукой. Стоило пропустить один поворот, протопать еще минут 10-15 с мыслью «ну вот сейчас уже должен быть» и неожиданно обнаруживаешь себя на окраине города. Впрочем, обратная дорога до центра заняла минут 20. Своего рода центром притяжения является почти кольцевая улица, которая начинается от арки Сергиевцев и имеет похожее название Sergijevaca. Она проходит вокруг форта на холме, через древнеримский Форум и через улицу Amfiteatarska выводит, кто бы мог подумать, к Афмитеатру. Также неподалеку от амфитеатра находится прикольный фонтан, вернее фонтанчик. Он представляет собой макет центральной части Пулы с краником, из которого бьет струя воды именно в том месте, где находится фонтан.

Интересно, что в отличие от большинства приморских городов, население которых занято преимущественно в сфере туризма и немного в сельском хозяйстве, в Пуле находятся несколько промышленных предприятий. Самое большое –

Верфь

это судостроительный завод Uljanik, производящий огромные грузовые суда, занимает он целый квартал.

А еще в Пуле каждый год в течение июля и августа проходит кинофестиваль. Что интересно, площадками для него служат не унылые кинотеатры, а арена Амфитеатра и венецианский форт. А самое главное: показ фильмов бесплатный! Как тут не вспомнить московский кинофестиваль, окруженный кольцом омона за километр.

Брионские острова, или просто Бриони, находятся неподалеку от Пулы, около часа морем. Во времена Югославии эти острова были резиденцией Тито, поэтому для посещения были закрыты. Через несколько лет после смерти Тито островам был присвоен статус заповедника с их открытием для всех желающих. Сами острова представляют собой архипелаг состоящий из Большого, Малого острова и десятка небольших необитаемых островков.

Когда гуляешь по сосновым аллеям, ходишь по берегу ярко-синего моря, понимаешь, что Тито выбрал себе неплохое место для резиденции. Да и не только он. В начале XX века здесь, как у нас любят писать на мемориальных досках, жил и работал бактериолог Кох. Да-да, тот самый, чья палочка.

Еще одна достопримечательность островов – оливковое дерево, которому больше 1000 лет. К оливкам в Хорватии вообще отношение особое, оливковая ветвь даже изображена на одной из хорватских монет. Свои сорта оливкового масла есть чуть ли не в каждом городе, а неподелеку от города Грожнян делают масло из оливок, собранных с деревьев возрастом исключительно старше трехсот лет. И будьте внимательны: оливка по-хорватски будет maslina.

На островах располагается довольно большой зоопарк, его история такова. Есть такая странная традиция: главам государств принято дарить животных. Тито, который рулил Югославией в течение 35 лет, за это время успели подарить много разной фауны. Эти подарки и образовали зоопарк, существующий до сих пор. Понятно, что большинство животных – это уже не первое поколение, но попугай Коко разговаривал с Тито лично.

Еще можно увидеть несколько средневековых построек, в частности кажун – круглое строение с конический крышей, полностью сложенное из известняка. Кажуны строили в полях для хранения сельхозинвентаря и чтобы укрыться от непогоды или от жары во время отдыха. Кое-где на Истрии такие постройки можно встретить до сих пор.

Эта жемчужина Хорватии находится уже не на Истрии, а в глубине континента. Несмотря на то, что добираться от Пулы до них порядка 4 часов, время это будет потрачено не зря.

Прежде чем перейти к Плитвицким озерам, хочется отдельно рассказать о дороге до них, потому проезжали мы по разным местностям, у которых есть свои особенности и история. Путь из Пулы проходит сначала по так называемой «Белой Истрии». Это регион, породы в котором сложены в основном известняком. Фотография это иллюстрирует очень хорошо. Поэтому не стоит ездить по

В тоннеле Учка

неасфальтированным дорогам, если, конечно, удастся их найти. Мы видели одну такую дорогу, выходящую с поля, все растения около нее были белые полностью, что уж говорить о машине, которая проедет по такой дороге даже небольшое расстояние. По мере удаления от моря «белая Истрия» переходит в «серую», привычную нам почву. Мы подъезжаем к горному массиву, в котором относительно недавно, в 2000-е годы, проложено несколько туннелей. Пока самый длинный тоннель – Учка (Učka), сооруженный в одноименной горе, его длина более 5 км. Самое интересное, что движение транспорта в тоннеле осуществляется в оба направления, потоки разделены только сплошной линией. Говорят, столкновений в нем еще не было. Дальше дорога проходит через портовый город Риека, хотя правильнее было бы сказать, над городом. В город мы фактически не въезжали, шоссе проложено в обход по эстакаде. Миновав Риеку, мы выезжаем на проходящую по побережью дорогу, которая называется Адриатическая магистраль. С западной стороны можно насладиться однообразным пейзажем острова Крк, самого большого острова не только Хорватии, но и всей Адриатики. Население острова, и так небольшое, постоянно сокращалось из-за переездов жителей на материк, поэтому чтобы остров не стал полностью необитаемым, в 1980 году его соединили с большой землей 1,5-километровым мостом.

Дорога уходит вглубь материка, и начинается подъем по серпантину на перевал Вратник, после спуска с него мы въезжаем в северную Далмацию. Здесь становится заметно, насколько беднее этот регион по сравнению с побережьем. Домов гораздо меньше, да и выглядят они явно похуже, чем на Истрии. Помимо удаленности от курортных зон объясняется это тем, что в начале 90-х годов здесь шла самая настоящая война, которая является одной из частей кровопролития, официально именуемого «конфликты на территории бывшей Югославии». До сих пор никто не может дать внятного ответа на вопрос, как дошли до жизни такой, что вообще происходило и кто виноват. Целый международный трибунал по бывшей Югославии, заседающий в уютной Гааге, уже второй десяток лет пытается на эти вопросы ответить и поделить стороны на добрых и злых.

Наиболее здравая на сегодняшний день версия отсылает нас в 70-е годы, время, которое и сербы, и хорваты, и другие народы бывшей Югославии называют золотым. Тито был одним из основателей движения неприсоединения, на сегодняшний день насчитывающего более 100 стран. Грубо говоря, пытался усидеть на одном стуле между СССР и США, что ему неплохо удавалось. Ни империалистов, ни коммунистов такое положение дел естественно не устривало, и они пытались перетащить неприсоединившиеся страны на свою сторону, так что и те, и другие охотно кредитовали в том числе и Югославию. Последователи Тито, видимо, оказались не настолько гибкими, и в 80-е годы запад потребовал возврата долгов. Несущемуся в пропасть Советскому Союзу было не до того. А в Югославии наступил экономический хаос. Надо ли говорить, что каждой из союзных югославских республик стало казаться, что именно они живут гораздо хуже, чем соседи. В это время на сцене и появляется человек по имени Слободан Милошевич, фигура очень и очень неоднозначная. Сложно сказать, искренне ли он верил в создание Великой Сербии (это примерно как отдельные деятели хотят кавказский эмират создать) или просто был политическим проходимцем. Бесспорно одно: именно он объявил сербам, что если они сейчас же не пойдут войной на Хорватию, Боснию и Герцеговину и другие республики, то сербов непременно сгонят в концлагеря и уничтожат. Память о второй мировой войне была еще жива, поэтому идею восприняли с энтузиазмом, подогревало и то, что на территории Боснии, Хорватии и даже Албании имелись места компактного проживания сербов, которые до этого как-то ухитрялись проживать в мире с другими национальностями много лет, хотя справедливости ради надо отметить, что к 1991 году отношения между ними накалились до предела. Короче, понеслось... В 1991 году сербская армия, состоявшая далеко не из ополченцев с вилами, вторглась в Хорватию, доблестно изгнав нахрен мирных жителей несербов, занятая земля, около трети

Следы обстрелов

территории Хорватии теперь именовалась Сербская Краина. Пока ООН пыталась разобраться, что вообще происходит, в Сербской Краине уже печатали свои деньги и почтовые марки. На всякий случай в район боевых действий приехали ооновские миротворцы, когда этих действий уже и не было, во всяком случае, активных, а Хорватия стала копить силы для ответного удара. Он последовал в 1995 году, когда сербская армия была выбита с занятых 4 года назад территорий. Погибших мирных жителей и беженцев опять считала только ООН. При этом необходимо отметить, что хорватская полиция гуманизмом по отношению к ним не отличалась.

Сейчас о войне напоминают только разрушенные дома и здания со следами от обстрелов. И очевидно, что выигравших в ней нет. Идиотизм ситуации еще и в том, что сербы и хорваты говорят на одном языке, до 1991 года он так и назывался, сербскохорватский. Разница лишь в том, что сербы пользуются кириллицей, а хорваты латиницей. Ах да, еще хорваты католики, а сербы исповедуют православие. Что-то подсказывает, что выяснение вопроса, какой крест круче, четырех- или восьмиконечный, иногда может выйти за рамки обычной дискуссии.

А вот мы и добрались до Плитвицких озер. Чем же они так примечательны? Они представляют собой систему озер, находящихся на разных уровнях и соединенных между собой протоками и водопадами. Этот грандиозный природный каскад состоит примерно из 20 крупных ступеней и великого множество ступенек поменьше. Самый красивый вид открывается сразу после входа, ощущение такое, что попадаешь в страну эльфов. Особенно поражает цвет воды, самое близкое определение, наверное, бирюзовый. Такой цвет дает сочетание чистейшей прозрачной воды, белого известнякового дна и солнечных лучей. В пасмурную погоду цвет совсем другой, обычный, так что нам повезло. Из-за образующих озера известняковых пород любой попавший в воду предмет со временем покрывается кальцитовым слоем, таким образом получаются новые каскады. Надо сказать, что вмешательство человека в эту уникальную экосистему стараются свести к минимуму, насколько это возможно при ежедневном туристическом наплыве. Например, падающие деревья не убирают, купаться в озерах, естественно, нельзя. А теперь несколько иллюстраций, чтобы не описывать словами.

Жемчужиной озер является Большой водопад, крупнейший в Хорватии, высота 78 метров. Вся экскурсия по озерам занимает часа четыре, поэтому запастись водой будет не лишним, на жаре она уходит очень быстро, а кафе в заповеднике только одно, у паромной пристани, примерно на середине стандартного туристического маршрута. Да, и не стоит отклоняться о проложенных тропинок. Почему-то об этом не предупреждают, но заповедник находился когда-то в самом центре боев, поэтому зайдя в какие-нибудь кусты неподалеку, вполне можно получить привет из прошлого в виде, например, мины. После войны территория вроде была разминирована, но мало ли.

На мой взгляд, однодневной поездки, чтобы посмотреть эту красоту, конечно мало. Идеальным вариантом представляется приехать вечером, пройти каким-нибудь недлинным маршрутом, когда поток туристов уже схлынул, а парк еще не закрылся, ночь провести в гостинице, которая находится неподалеку, а с утра обойти заповедник по максимуму, пока еще нету большого количества людей.

Что еще интересного можно увидеть по дороге. На перевале Вратник находится деревня Туканичи, состоящая из одного дома. В нем живет пожилая пара, и мужчина имеет все основания говорить, что он самый красивый в деревне. С Адриатической магистрали можно заметить римскую дорогу. Дороги древнего Рима стали основой дорожной сети современной Европы, и некотроые их части сохранились до сих пор, более того продолжают использоваться как дороги местного значения. А еще вечером с магистрали можно посмотреть красивеший закат над морем.

Перед тем как рассказывать о собственно покатушках, пару слов о хорватских дорогах и ПДД. Если коротко, все дороги отличные, даже те, что ведут в крошечные деревни, без трещин, ям и прочих сюрпризов. Последние десять лет активно строятся скоростные автобаны, значительно умешьшающие время на дорогу не только за счет простого увеличения скорости, но и за счет спрямления пути, который раньше петлял по перевалам (гор в стране много), а теперь проходит по тоннелям и экстакадам. Хорватдорстроя в стране нет, поэтому сейчас строительство и реконструкцию дорог проводят западные компании, которые на этом уже собаку съели. Вот результат.

В правилах дорожного движения каких-то особенностей нет, они в основном схожи с общеевропейскими, штрафы тоже близкие к европейским. Минимальный штраф 300 кун (более 1500 рублей).

Острожно! Бензол!

Интересно, что в Хорватии уже давно действует правило «0 промилле» (нарушение Женевской конвенции, о ужас!), но с некоторыми уточнениями. Например, если обнаружено, что вы напились не более чем на 0,5 ‰, права отберут, но вернут, как только Вы протрезвеете. То есть можно поехать к другу в соседнюю деревню, выпить с ним бутылку вина, и, если на обратном пути вас взяла полиция, можно спокойно отдать права и забрать их наутро в местном ГИБДД. Правда, заплатить придется от 500 до 1500 кун. Кстати, такой же суммой наказывается катание в нетрезвом виде на велосипеде! О том, как решается проблема эндогенного алкоголя, нигде упоминаний нет. А некоторые дорожные знаки могут привести в восторг человека с химическим образованием.

Взять машину напрокат не составляет труда, только на Веруделе есть две конторы: Hertz в отеле Histria и местная Vetura в туристическом офисе. В последеней цены пониже, кроме того по акции (которая, возможно, проходит все время) можно взять Корсу с полной страховкой (supercover). По российским правам машину дают без проблем, для полиции вроде как тоже достаточно, чтобы на правах были хоть какие-то латинские буквы. И как сказал, гид турфирмы, «полиции нигде нет, можете смело ездить». И действительно, полицию мы видели только один раз, да и та, по-моему, была не дорожная.

Итак, первая остановка – город Воднян, находится он в 12 км от Пулы Туристов здесь практически нет, потому что автобусы в город не могут въехать физически. Центральная улица настолько узкая, да еще на ней в какой-то момент начинается одностороннее движение, причем начинается оно раньше, чем дорога сильно сужается, то есть заехать то автобус сможет, а вот выехать... Побочный эффект небольшого потока туристов проявляется в том, что самая высокая в Истрии колокольня (более 90 м) закрыта для посещения, зато открыт, причем совершенно бесплатно, городской музей. Да и сам город, вернее его центральная часть представляет собой музей под открытым небом, в котором много типичных для средневековой Истрии зданий. Упомянутая выше колокольня относится к кафедральному собору св. Блажа, сооруженному в 1800 году.

Следующий пункт на нашем маршруте город Ровинь, как и большинство истрийских городов, известен со времен древних римлян. В отличие от малолюдных улиц Водняна, народу здесь побольше. Кроме того, Ровинь имеет морское сообщение с другими городами, а при наличии шенгенской визы (или отсутствии российского гражданства) можно сплавать в Венецию. Историческая часть города находится на полуострове, имеющем каплевидную форму. Доминантой города является кафедральный собор св. Евфимии, колокольню которого украшает статуя этой самой Евфимии. На колокольню можно подняться, только вход у нее не очевидный. Мы уже собирались уходить, и только когда я увидел людей на смотровой площадке колокольни, возник естественный вопрос, как же они туда попадают. Оказывается, в соборе

На колокольне

за столиком с информацией есть небольшая дверь, которая ведет на колокольню. Только вот лестница очень экстермальная, поэтому если у вас проблемы с координацией движений, от подъема лучше воздержаться.

Лестница

Но тем, кто лестницу все-таки осилил, наградой будут потрясающие виды. Планировка этой части города похожа на планировку исторической части Пулы, только в Пуле на центральном холме форт, а в Ровине собор. Неподалеку от береговой линии по всему полуострову проходит кольцевая улица, свернув с которой и пройдя под аркой, можно выйти прямо к морю.

Следующая достопримечательность на нашем пути – это Лимский канал. Строго говоря, каналом он не является, этот глубоко вдающийся в сушу залив имеет природное происхождение. Длина его составляет около 10 км, долина простирается еще на 25 км, а ширина не более 600 м. Образовался он при размытии горных пород рекой Пазинчица, которая к нашему времени практически пересохла. Вода в канале не такая соленая, как в море, за счет большого количества подземных и подводных пресных ключей. Это создает благоприятные условия для разведения устриц, мидий и креветок. Так что в двух ресторанах, расположенных прямо около канала, эти дары моря самые свежие.

Дальше дорога ведет в город Пореч. Этот городок был основан как римское военное поселение. Старую часть города с востока на запад пересекает улица Dekumanska, это название происходит от римского Decumanus, что означает главная улица. По одну сторону улицы жили офицеры, по другую – солдаты и, так сказать, обслуживающий персонал. До нашего времени сохранилась римская мостовая и остатки храма Нептуна. Ну и, конечно, очень много построек времен Венецианской республики.

Мы приближаемся к последней на сегодня цели, городу Грожнян. Путь к нему лежит через холмы, спуски и подъемы, а километра за полтора до города начинается довольно крутой

Венецианские постройки

подъем местами градусов до 20, ширина дороги метра три, не больше. Когда подъезжаешь к Грожняну, создается ощущение нереальности окружающего, крошечный городок с церковной башней на холме и

Венецианские постройки

раскинувшаяся внизу зеленая долина словно сошли со страниц книги о рыцарях и драконах. А теперь внимание: население города составляет 40 (сорок) человек! И это еще не предел. В Хорватии, тоже на Истрии, находится официально зарегистрированный самый маленький на планете город Хум (Hum), его население составляет 13 человек. Еще одна маленькая деталь: первое упоминание о городе в письменных источниках датируется 1102 годом, т.е. Грожнян на 45 лет старше Москвы.

Летом население города значительно увелчивается за счет съезжающихся сюда в поисках вдохновения художников, музыкантов и поэтов со всей Хорватии и даже из соседних стран. Еще в городе находится культурный центр международной музыкальной федерации и ежегодно проводятся фестиваль искусств и фестиваль джаза, это не считая разных музыкантов, которые там играют все время, используя городские площадки как бесплатную репетиционную студию. Когда мы там были, в одном месте настраивала аппаратуру какая-то рок-банда, а в другом играли фолк. Вот такой маленький, но очень интересный городок.

Если говорить о Хорватии в целом, то для нее характерны все проблемы стран постсоветского пространства, как то: высокая безработица, проведенная кое-как приватизация (с российской бессмысленной и беспощадной приватизацией, конечно, ничто не может сравниться, но и в Хорватии есть свои проблемы) и прочее. Серьезный след оставил крайне болезненный процесс распада Югославии. О состоянии экономики можно судить по тому факту, что зарплата, эквивалентная 500 евро считается очень хорошей (по стране в среденем, не учитывя Загреб). Кроме того, в Пуле пик кризиса ожидают этой осенью. Дело в том, что после кризиса 2008 года количество заказов на большие корабли серьезно сократилось. В течение двух лет судостроительный завод доделывал ранее полученные заказы, и что делать, когда все они будут выполнены, а новых очень мало, не знает никто. Однако, необходимо отметить, что никакого запустения в стране нет, и Хорватия не производит впечатления страны третьего мира, или, как у нас любят говорить, банановой республики. И еще, лучше не ездить в Хорватию в августе. Потому что в августе все итальянцы уходят в трехнедельный общенациональный отпуск, и все едут в Хорватию. Это конечно не совсем так, но в августе на хорватском побережье народу действительно гораздо больше, чем в другие месяцы.

В заключение добавлю, что отчет описывает достопримечательности только полуострова Истрия, за исключением Плитвицких озер. Еще есть такие места как столица Загреб, древний город Дубровник и почти 6000 км побережья теплого Адриатического моря.