В списке желаний на посещение одним из мест много лет числился национальный парк Зюрáткуль, расположенный на границе Челябинской области и Башкирии. Точнее, привлекало давшее ему имя самое высокогорное озеро Южного Урала. Вероятно, жители горячего и молодого Кавказа лишь посмеются над этим титулом, но для седого старика Урала, чьи хребты почти на порядок старше и оттого существенно ниже, уровень уреза воды в 724 метра вполне внушительная цифра!

Местоположение озера Зюраткуль делает его целенаправленное посещение туристами из отдалённых регионов неудобным и маловероятным. В частности, московским туристам нужен железобетонный стимул преодолеть полторы тысячи километров, чтобы на пару дней зависнуть там в стационарном состоянии. Из-за отсутствия общественного транспорта, единственным вариантом добраться остаётся личный автомобиль. Попасть туда можно и в составе организованной автобусной экскурсии, но это также в основном доступно лишь жителям окрестных регионов. Но даже не смотря на такую труднодоступность, летом все гостиницы и гостевые дома заполнены, стоянки забиты машинами, берег озера уставлен палатками, а по тропам как муравьи перемещаются десятки туристов.

Так бы и остался Зюраткуль в нашем списке желаний, если б не спонтанный визит, состоявшийся лишь благодаря автомобильной поездке в поход по реке Усьва. В рамках следовавшего за ним продолжения автопутешествия по Уралу после города Челябинска сам Бог велел заехать в гости в национальный парк. Из-за того, что поездка сложилась с четверга по субботу, среди всех доступных гостиниц числился единственный последний свободный номер, да и тот лишь на одни сутки. Но имея при себе после Усьвы полный набор походного снаряжения, это нас не испугало и не остановило.

Единственной автомагистралью, с которой можно попасть к озеру, является трасса М5 «Урал». От неё на 1705-м километре в районе посёлка Берёзовый Мост есть поворот в сторону нацпарка. До посёлка Магнитский ведёт прекрасная асфальтированная дорога, открывая на своих виражах приветственные и почти магические виды хребта Зюраткуль. А еще там бегают лисы, выходят прямо к дороге и попрошайничают. Держались бы вы подальше от автострады, рыжая братва!

В Магнитском у кордона нацпарка асфальт заканчивается. Перед шлагбаумом очередь из нескольких машин. Правила проезда просты: по 100 рублей с человека, независимо от продолжительности пребывания. Посетителей записывают в журнал и выдают красивые билеты со схемой территории и кратким сводом правил. Всё прозрачно, довольно вежливо и лояльно. Дальше начинаются 11 километров пыльного грейдера, местами круто петляющего на подъёме, с оживлённым движением в обе стороны, который перед озером выпрямляется в грунтовый хайвэй.

Уткнувшись в дамбу немного приподнятого водохранилищем озера, дорога поворачивает влево на 180 градусов, становясь Главной улицей одноимённого посёлка. Акватория огорожена забором – проход туда только пешком, машину можно оставить у ворот на специальной стояночной площадке. Тут же магазинчики необходимых товаров, уличная кафешка. В самом посёлке складывается ощущение, что каждый дом гостевой. Оно и понятно – туризм это главный и практически единственный способ заработка для местных жителей. Есть тут и совсем пафосные базы, прижавшиеся ближе к лесу, с ухоженной территорией и заоблачным ценником, но тоже

Здравствуй, Озеро!

Рыбацкая лодка

забронированные на все ближайшие дни. Есть дома попроще, с минимальными удобствами, но цены на проживание даже в них не опускаются ниже уровня классических сетевых отелей того же Челябинска, хоть по уровню комфорта и в сравнение с ними не идут. На первую ночь селимся в одном из таких с названием «Home Sweet Home», ибо выбирать просто не из чего. Хотя, вполне возможен бюджетный вариантик остановиться с палаткой на берегу озера, и его мы реально рассматривали на вторую ночёвку, пока не договорились о ночлеге в большом гостевом доме «Небесное Озеро» напротив за те же 3000 рублей, как и в первом.

На ближайшие сутки наша комнатушка оказалась довольно уютной. Расположена на втором этаже в самом углу деревянного корпуса с отдельным входом по узкой и скрипучей лесенке. Внутри вполне чисто, места хоть и не очень много, зато есть стол, кровать, маленькая кухонька с чайником и микроволновкой, и свой санузел. Но главное – это окно с видом на хребет Зюраткуль, куда мы собираемся подняться рано утром до прихода основной массы туристов. На улице вокруг нашей гостиницы несколько беседок с мангалами, пользование которыми включено в стоимость проживания. Только есть большая проблема – угля ни у кого в посёлке нет, а дрова предлагаются по цене 300 рублей за 8 маленьких поленьев! Проще уж в кафешку сходить и купить готовый шашлык. Поэтому при следующих визитах, если таковые вдруг состоятся, нужно обязательно брать с собой и уголь, и дрова. С последними, кстати, даже в лесу на берегу озера проблема: валежник весь собран, а сухостой валить не приветствуется, да и его также ещё нужно поискать.

Ближе к закату можно отправиться на берег озера любоваться картинами безмятежности водного зеркала вслед уходящему за сутулый хребет солнцу. В наш приезд уровень воды немного сбросили, оголив полоски галечных пляжей. Вдоль береговой отмели привязаны деревянные лодки, часть из них на рейдах в озере с неусыпными рыбаками, столь же неподвижными, как и вся поверхность водоёма. Бережок пологий, каменистый, переходящий в невысокую зелёную террасу с еловым лесом. Корни растущих у её края нагнувшихся к озеру ёлок отполированы, как на самых загруженных туристских тропах. Все полянки заняты палатками с шагом в 20 – 30 метров. Но при желании местечко найти можно. Правда, опять же встаёт проблема дров для костра. Второй сложностью при такой оживлённости становится туалет. Несмотря на запреты и обустроенные будки при входе у плотины, близлежащий лес всё равно подзагажен, что немудрено. В сами будки без противогаза не зайдёшь. И их явно недостаточно для столь протяжённой береговой линии. Возможно, жилой фонд и берег смогут немного разгрузить свежепостроенные беседки и домики-бунгало, расположенные в глубине леса и у большой поляны, куда приходит грунтовая дорога, но в наш приезд всё это ещё было закрыто. После захода солнца, не взирая на дневную жару, воздух резко и заметно остыл до пара изо рта. Без горячего костра и трёхсезонных спальников находиться с палаткой на берегу будет не очень комфортно, и это нужно обязательно учитывать, планируя там ночёвку.

Утро следующего дня началось с половины шестого. Быстрый перекус, упаковка вещей и перенос их в машину на тот случай, если мы не успеем спуститься с горы до расчётного часа – полудня. Маленький рюкзак на плечи, и в путь на экологическую тропу Малую Медвежью, которая берёт начало сразу за мостиком через речку Большая Сатка, вытекающую из озера. Название тропы жизнеутверждающее, особенно, когда ты на ней один из первых посетителей. Вместе с нами на тропу вышла семья с грудным ребёнком в коляске. Стало даже любопытно, как они с ним на вершину карабкаться будут, и насколько это безопасно. Первые 4 километра проблем нет – на тропе сооружён деревянный тротуар до начала крутого подъёма и курумов. А вот дальше как?

Утренний воздух был ещё свеж и прохладен, только начав прогреваться лучами тёплого августовского солнца. Оттого идти было вполне комфортно. Вначале вокруг дремучий еловый лес, хребет не видно. Справа и слева от тропы мелькает пересохшее русло ручья. На деревьях подбадривающие таблички. Через полтора километра первая беседка с навесом. Можно перевести дух, попить. Хотя, пока подъём очень пологий, почти не чувствуется и даётся легко. У следующей беседки встречаем двух женщин раннего пенсионного возраста. По рассказам чувствуется, что они бывалые походницы – много раз восходили на эти вершины. Идут совершать подъём на гору Голая Сопка, что видна

Панорамный вид с вершины Зюраткуль

немного левее хребта Зюраткуль, похожа на пирамиду и несколько ниже его (1059 метров против 1175). Зато её вершина почти без деревьев и полностью состоит из белых каменных обломков, за что и получила своё название. Не обходится и без традиционных страшилок со стороны попутчиц. Рассказали, что года 3 назад, когда поток туристов-восходителей был невелик, на одном из привалов, когда опрыскивались репеллентами, из высокой травы несколько раз услышали чихание. Оказалось – любопытные медвежата притаились. Но поспешили нас успокоить – сейчас народу стало так много, что всё зверьё держится подальше от тропы.

Пожелав друг другу удачного восхождения, движемся дальше. Лес понемногу редеет, кустеет, раздвигается, оставляя заросшие иван-чаем поляны с одинокими ёлками и яркими рябинами. Позади сквозь просветы серебрится озеро, а впереди, будто совсем не приблизившись, во всей красе встаёт белогривый хребет. Около развилки на Голую Сопку заканчивается деревянный настил. Пологая часть подъёма и две трети расстояния позади, но впереди ещё три четверти набора высоты – больше трёхсот метров. Широкая тропка начинает виться по корням могучих и красивых вековых ёлок. Вокруг первозданный коренной лес, в отличие от нижнего, никогда не подвергавшийся вырубкам. С набором высоты позади начинают открываться всё более широкие панорамы с видом на озеро и соседний хребет Нургуш высотой 1406 метров над уровнем моря – наивысшую точку Челябинской области.

Выбравшись из сплетения корней, тропа доходит до «каменных рек» – курумов, где теряется среди огромных обломков скальной породы. Это те самые «белые пятна» на зелёном теле горы. Уклон растёт. Проходить такие участки приходится, прыгая по наиболее крупным и тяжёлым камням, как муравей по щебёнке. Здесь они чередуются с лесными участками, где уже множество тропок петляют параллельно между стволов, впившихся корнями в такое же скальное, но менее подвижное основание. Перевести дух хочется всё чаще, но беседок на этом участке пути уже нет, зато есть много толстых поваленных деревьев. Вершина уже близко, остаётся подняться по земляным и каменным ступеням

На вершине

Сатка в дыму

примерно на 35-й этаж до молочно-белых останцев, венчающих вершину хребта и названных «Три Медведя» за сходство с силуэтами животных при взгляде от озера. Перед самым верхом тропка выполаживается и выходит на аккуратную поляну, окончательно сбрасывая оковы оставшегося на подступах леса. Вокруг трёхмерный простор уральских горных далей, разлинованных прямоугольниками старых заросших вырубок, где в самом сердце блестит на солнце озеро Зюраткуль. Не спроста одно из его старых имён в переводе звучит как «сердце-озеро», и явно более верное. Трактовка же современного названия менее поэтична и означает «могильное озеро».

Тропа привела нас к основанию двадцатиметровой каменной каланчи – пика хребта Зюраткуль. Забравшись на её вершину, можно считать восхождение завершённым. В награду за стойкость – круговая панорама, где по одну сторону вдали сверкает озеро, по другую – дымит металлургический комбинат, от которого задыхается город Сатка, прикрытый сизым пологом стелющегося по долине тяжёлого дыма. А между ними только горы, горы, горы… Спустившись с каменной вершины, приятно погулять по тропинкам среди уютных альпийских лужаек, разделённых свечками невысоких ярко-зелёных ёлок. Тут словно созданные кем-то клумбы со стелющимся можжевельником, окантованные аккуратными кусками молочного кварцита. На пригретых солнцем полянках в затишье от ветров радуют глаз и манят спелые ягоды голубики и брусники, разбавленные чёрной подстилкой из ягод шикши. В тот тёплый солнечный день вершинное плато казалось очень приветливым и почти райским местом, уходить с которого никак не хотелось. Так бы и бродил по этим лужайкам часами, заедая голод кисло-сладкими дикими ягодами.

Немного правее главной вершины, если смотреть со стороны тропы, есть ещё две каменные башенки высотой поменьше и более сильно разрушенные на крупные осколки, будто остатки древней белокаменной крепости. Это второй и третий силуэты «медведей». На них тоже можно подняться, причём, за счёт обмана зрения будет казаться, что они выше первой. Дальше следует пологий спуск и покрытая лесом седловина, за которой в нескольких километрах вторая вершина хребта несколько меньшей высоты. Левее тропы подъёма на хребте тоже есть целая гряда каменных останцев, протянувшаяся на несколько сотен метров и похожая на руины крепостной стены. За осыпями её обломков со стороны Голой Сопки уже не альпийские лужайки, а полноценный ельник со следами туристических стоянок, полого стекающий со склона в зелёный океан к подножию хребта. Окружающие горы олицетворяют застывшие в вечности исполинские штормовые волны с белыми гребешками, по одному из которых мы в тот момент гуляли.

Через час после нашего прихода вершина наполнилась туристами, численность которых ежеминутно продолжала увеличиваться, оставляя всё меньше возможностей для фотографий нетронутой и дикой природы. К высшей точке выстроилась очередь, полянки превратились в зоны для пикника, а крупные камни в постаменты для селфи. С благодарностью за предоставленную возможность увидеть это место первозданным и гордостью за себя, сумевших пересилить сон, отправляемся вниз навстречу новым и новым восходителям. Спускаться тяжеловато только в районе курумов, дальше гравитация лишь помогает почти бегом отсчитывать шаги, превращая запасённую потенциальную энергию в кинетическую.

По возвращении переселение из одной гостиницы в другую не порадовало. За те же деньги номер в этой оказался сильно меньше и потрёпанней: стола нет, душ течёт, вода не уходит. Может, и зря мы не решились переехать в собственную палатку на берегу озера: и денег бы сэкономили, и впечатления бы не подпортили. Но шашлык там всё-таки состоялся. Долгое прочёсывание леса дало результат в виде небольшой сухой ёлки, исключив необходимость покупки дров. Под созерцание заката в ароматах свежеприготовленного мяса приятным завершением насыщенного и активного дня стало купание в тёплой воде озера, правда, несколько мутноватой и не столь прозрачной, как ожидалось.

А вот нормального отдыха и долгого сна не получилось. Отъезд из горе-гостиницы состоялся непредвиденно рано. И без того не самое приятное впечатление об этом гостевом доме было окончательно испорчено громкими стуками в бане примерно в половине седьмого – рабочим понадобилось что-то там ремонтировать ни свет, ни заря. Кстати, оказалось, что ещё и постельное бельё у них нужно при выезде относить сдавать в соседнее здание. Такой вот сервис по-зюраткульски: «Вы нам деньги, а мы вам ничего, делайте всё сами». Интересно, а как с этим обстоят дела в дорогих гостевых домах?

Не смотря на все недостатки, в целом впечатления от поездки позитивные. В первую очередь, в такие места приезжаешь любоваться природными красотами и погружаться в атмосферу её умиротворённости. И здесь это вполне возможно, если отойти подальше от массовых скоплений туристов или выбрать недоступное многим время. А мелкие трудности организационного характера можно и обойти, если заранее знать, где они могут подстерегать.